Golf, -96 mallinen, 1,8 litraisella ADZ koneella. Vähän aikaa sitten oireili seuraavasti: http://ffp-motorsport.com/bb/viewtopic.php?t=71576
Puolan ja sytysyksikön (yhtä puuta) vaihdon jälkeen luulin jo onnistuneeni koska ei enää hyytynyt kesken vesisuihkussa ajon (vanhassa puolassa selvä hiushalkeama), mutta ei. Varsinkin nyt näillä kosteilla keleillä ei suostu enää aamulla käynnistymään laakista, vaan vaatii melko pitkän startin. Lähtee kyllä aina käymään, mutta tuo pitkä starttausaika ei ole normaalia. Jos on ollut johdon päässä tai edes samana päivänä ajettu niin lähtee normaalisti käymään. Mikä siellä tällä kertaa voisi olla, vai onko se se tarvikepuolan kirous? Vaikuttaako jonkin lämpötila-anturin vikaantuminen kylmäkäynnistykseen, jos niin minkä? Testerillähän sen näkis, mutta pitäisi tuo nyt ottaallaankin nähdä.
Golf 3 kylmäkäynnistysongelma
Valvoja: ffp jäsenet
UPDATE:
to 18.1.07 Moottorin lämpötila-anturi testattu moninapaliittimestä. Oikeat vastusarvot kuumasta ja kylmästä koneesta.
pe 19.1.07 Auton vikakoodit luettu, ainoana Hall-anturin hälytys koska kone ei käynnissä. Testattu myös kone käynnissä, jolloin ei Hall-anturin vikakoodia. Muuten siis täysin tyhjä vikamuisti.
la 20.1.07 Virranjakajan kansi ja pyörijä vaihdettu mahdollisen hiushalkeaman pelossa. Ei mitään vaikutusta.
Näin kovilla pakkasillla rupeaa jo jännittämään auton käynnistäminen aamulla ilman lohkolämppäriä. Uudehko akku kestää kyllä pyörittää melko kauan, mutta jossain senkin raja tulee vastaan. Kaasu pohjassa startatessa ehkä hivenen nopeampi käynnistyvyys, silti kestää 2-3 krt 20 sekunnin starttauksen ennen kuin hörähtää. Ja tosiaan vain hörähtää ja melko vaikeasti lähtee nostamaan kierroksia, bensa haisee eikä alussa oikein käy "korotetulla" tyhjäkäynnillä.
Johtopäätös: kone saa ylimääräistä ilmaa jostain. Yksipisteruiskun ja imusarjan välinen kumitiiviste?? Saako tarvikkeena, mitä maksaa marmoritiskillä?
Edit klo 11.35: Näyttää saavan tarvikkeenakin:
III 1,8 MonoJetronic 1-pisteruisku/imusarja kumilaippa. . . 28-3218 29.50e
to 18.1.07 Moottorin lämpötila-anturi testattu moninapaliittimestä. Oikeat vastusarvot kuumasta ja kylmästä koneesta.
pe 19.1.07 Auton vikakoodit luettu, ainoana Hall-anturin hälytys koska kone ei käynnissä. Testattu myös kone käynnissä, jolloin ei Hall-anturin vikakoodia. Muuten siis täysin tyhjä vikamuisti.
la 20.1.07 Virranjakajan kansi ja pyörijä vaihdettu mahdollisen hiushalkeaman pelossa. Ei mitään vaikutusta.
Näin kovilla pakkasillla rupeaa jo jännittämään auton käynnistäminen aamulla ilman lohkolämppäriä. Uudehko akku kestää kyllä pyörittää melko kauan, mutta jossain senkin raja tulee vastaan. Kaasu pohjassa startatessa ehkä hivenen nopeampi käynnistyvyys, silti kestää 2-3 krt 20 sekunnin starttauksen ennen kuin hörähtää. Ja tosiaan vain hörähtää ja melko vaikeasti lähtee nostamaan kierroksia, bensa haisee eikä alussa oikein käy "korotetulla" tyhjäkäynnillä.
Johtopäätös: kone saa ylimääräistä ilmaa jostain. Yksipisteruiskun ja imusarjan välinen kumitiiviste?? Saako tarvikkeena, mitä maksaa marmoritiskillä?
Edit klo 11.35: Näyttää saavan tarvikkeenakin:
III 1,8 MonoJetronic 1-pisteruisku/imusarja kumilaippa. . . 28-3218 29.50e
Jepjep, tuli eilen vaihdettua ruiskun ja imusarjan välinen kumilaippa. Vanha oli kyllä aika ehjän näköinen ja siinä oli valmistusvuosileima -04, joten melko uusi kumilaippa sekin oli. Samalla vaihdoin muutaman pienen kangaspäällysteisen alipaineletkun kun olivat niin rähjääntyneen näköisiä. Imusarjasta jarrutehostajalle menevä letku oli tosi löysästi kiinni imusarjassa, vaihdoin alkuperäisen puristettavan letkuklemmarin tilalle kunnon letkuklemmarin. Kaikkiin ruiskun sähköliittimiin crc:tä ja puolan sähköliittimeen laitoin takaisin sieltä pudonneen tiivisteen.
Kaikki nämä toimet suorittaneena luulin jo onnistuneeni, tuli siinä nyt kuitenkin monta pikkuvikaa korjattua. Mutta ei, aamulla jätin tarkoituksella auton kytkemättä lohkolämppäriin ja suoritin empiirisen testin, ei lähtenyt normaalisti käyntiin.
Kaasu pohjassa saa startata useampia pidempiä settejä. Kun hörähtää niin käy todella vaikeasti, käynti kuitenkin tasoittuu muutamassa sekunnissa, mutta tyhjäkäynti jää silti n. 1050 rpm:n kohdalle. Eikös -15'C lämpötilassa tuon pitäisi käydä korkeampaa tyhjäkäyntiä? Jotenkin ruisku ei tunnu heti tajuavan että on vähän kylmät kelit.
Se lämpötilan moninapaliitin olisi aika selvä ratkaisu, mutta kun sen jo mittaamalla totesin ehjäksi (autokorjaamolta sain ohjeet miten mitata) eikä siitä ollut vikamuistissa mitään mainintaa. Mitkä ne vastusarvot pitäisi olla n. -10'C ja koneen ollessa kuuma (n. 90'C)? Mitkä liittimet/väriset piuhat siinä pitäisi mitata tarkalleen ottaen, jos kuitenkin sain/väärin ymmärsin autokorjaamon ohjeet.
Mitä muuta tuosta MonoJetronicista yleensä hajoaa? Tyhjäkäyntimoottori?
Kaikki nämä toimet suorittaneena luulin jo onnistuneeni, tuli siinä nyt kuitenkin monta pikkuvikaa korjattua. Mutta ei, aamulla jätin tarkoituksella auton kytkemättä lohkolämppäriin ja suoritin empiirisen testin, ei lähtenyt normaalisti käyntiin.
Kaasu pohjassa saa startata useampia pidempiä settejä. Kun hörähtää niin käy todella vaikeasti, käynti kuitenkin tasoittuu muutamassa sekunnissa, mutta tyhjäkäynti jää silti n. 1050 rpm:n kohdalle. Eikös -15'C lämpötilassa tuon pitäisi käydä korkeampaa tyhjäkäyntiä? Jotenkin ruisku ei tunnu heti tajuavan että on vähän kylmät kelit.
Se lämpötilan moninapaliitin olisi aika selvä ratkaisu, mutta kun sen jo mittaamalla totesin ehjäksi (autokorjaamolta sain ohjeet miten mitata) eikä siitä ollut vikamuistissa mitään mainintaa. Mitkä ne vastusarvot pitäisi olla n. -10'C ja koneen ollessa kuuma (n. 90'C)? Mitkä liittimet/väriset piuhat siinä pitäisi mitata tarkalleen ottaen, jos kuitenkin sain/väärin ymmärsin autokorjaamon ohjeet.
Mitä muuta tuosta MonoJetronicista yleensä hajoaa? Tyhjäkäyntimoottori?
Keskiviikko 31.1.2007
Vaihdettu jäähdytysnesteen lämpötila-anturi, moninapaliitin, tunnusväri musta-keltainen. Motonetista 17,90e. Helppo vaihtaa, ei tule edes jäähdytysnestettä pihalle.
Torstai 1.2.2007
Todettu jäähdytysnesteen lämpötilan vaihto aivan turhaksi. Ei lähde vieläkään normaalisti käymään kylmänä. V***u!
Mistä tätä asiaa/vikaa pitäisi kysellä? Merkkikorjaamot kun laskuttaa jo pelkästä "hyvää päivää" -lauseesta, joten kuvittelisin tämän foorumin olevan ainoa oikea paikka. Eikä se sillä merkkikorjaamolla parane kun vikamuisteista ne eivät kuitenkaan löydä mitään uutta, kyllä nyt tarvitaan sitä "kokemuksen syvää rintaääntä". Minkälainen se tyhjäkäyntimoottori on toiminnaltaan, jos nyppää piuhan irti kylmänä käynnistettäessä, niin saako todettua rikkinäisyyden? Entä onko siellä imusarjassa se kylmäkäynnistysvastus (=siili), miten sen toimivuuden/toimimattomuuden saa todettua?
Kiitokset vastauksista!
Vaihdettu jäähdytysnesteen lämpötila-anturi, moninapaliitin, tunnusväri musta-keltainen. Motonetista 17,90e. Helppo vaihtaa, ei tule edes jäähdytysnestettä pihalle.
Torstai 1.2.2007
Todettu jäähdytysnesteen lämpötilan vaihto aivan turhaksi. Ei lähde vieläkään normaalisti käymään kylmänä. V***u!
Mistä tätä asiaa/vikaa pitäisi kysellä? Merkkikorjaamot kun laskuttaa jo pelkästä "hyvää päivää" -lauseesta, joten kuvittelisin tämän foorumin olevan ainoa oikea paikka. Eikä se sillä merkkikorjaamolla parane kun vikamuisteista ne eivät kuitenkaan löydä mitään uutta, kyllä nyt tarvitaan sitä "kokemuksen syvää rintaääntä". Minkälainen se tyhjäkäyntimoottori on toiminnaltaan, jos nyppää piuhan irti kylmänä käynnistettäessä, niin saako todettua rikkinäisyyden? Entä onko siellä imusarjassa se kylmäkäynnistysvastus (=siili), miten sen toimivuuden/toimimattomuuden saa todettua?
Kiitokset vastauksista!
Eikös tuo ole yksipisteruisku ?
Lähtisin tutkimaan, että onko imuilman lämpöanturi ok, se on siinä ruiskuyksikön yläosassa, samaten että eihän polttoainen paineensäätäjässä ole limaa/öljykuraa, mikä jäätäisi.
Paineensäädin näkyy tuossa kuvassa, on neljällä ruuvilla nurkista kiinni. Älä välitä vaikka toi näyttää hieman erilaiselta, sitä on hieman muokattu.
Lähtisin tutkimaan, että onko imuilman lämpöanturi ok, se on siinä ruiskuyksikön yläosassa, samaten että eihän polttoainen paineensäätäjässä ole limaa/öljykuraa, mikä jäätäisi.
Paineensäädin näkyy tuossa kuvassa, on neljällä ruuvilla nurkista kiinni. Älä välitä vaikka toi näyttää hieman erilaiselta, sitä on hieman muokattu.
Okei, nyt päästiin asiaan, oikein kuvien kanssa ja kaikki! Vai on tuossa polttoaineen paineensäätäjä tuossa kohtaa, tottunut että se on jossain jakotukissa, ai mutta se onkin monipisteruiskulla varustetuissa autoissa. Tässä on siis 1-pisteruisku, oliko MonoJetTronic. Tarkistan sen vaikka se viimeksi ruiskun ja imusrajan välistä kumilaippaa vaihtaessa näytti kyllä puhtaalta. Miten tuo sitten oireilee jos on rikki? Eikö se temppuilisi polttoaineen paineiden kanssa kesken ajoakin, nyppisi ja pätkisi kuumanakin?
Missä tuo imuilman lämpöanturi tarkemmin sanottuna sijaitsee? Itse ruiskuyksikköhän muistuttaa vanhaa kaasaria, niin onko se siinä jossain kiinni, yritin etsiä ETKAsta muttei löytynyt ruiskuyksikön kuvasta mitään antureita? Vai sijaitseeko se jossain imuilmaputkistossa, peräti ilmanputsarin kotelossa? Miten tuo oireilee jos on rikki? Miten sen rikkinäisyyden toteaa, nyppää johdon irti startatessa/käydessä kun kone on kylmä/kuuma? Jos se on rikki niin silloinhan voi olla että ruisku joutuu rikastamaan seosta lambdan antaman tiedon mukaan kylmällä kelillä ajettaessa, sillä selittyisi suuri kulutus (8,9l/100km Turku-Tre väli -20'C lämpötilassa). Ja kylmänä startatessa imuilman lämpötila-anturi voisi näyttää lämmintä konetta, jolloin ruiskun kestää saada tieto taas lambdalta että pitää rikastaa seosta käynnistymisen onnistumiseksi, siitä johtuu pitkä starttaus ja käyntiin lähtiessä liika bensan määrä koneessa.
Kaikki kuullostaa niin selvältä kun sitä näin ajattelee, mutta annas olla kun menet katsomaan ja kokeilemaan niin kaikki on toisin. Kiitokset Mikolle!
Missä tuo imuilman lämpöanturi tarkemmin sanottuna sijaitsee? Itse ruiskuyksikköhän muistuttaa vanhaa kaasaria, niin onko se siinä jossain kiinni, yritin etsiä ETKAsta muttei löytynyt ruiskuyksikön kuvasta mitään antureita? Vai sijaitseeko se jossain imuilmaputkistossa, peräti ilmanputsarin kotelossa? Miten tuo oireilee jos on rikki? Miten sen rikkinäisyyden toteaa, nyppää johdon irti startatessa/käydessä kun kone on kylmä/kuuma? Jos se on rikki niin silloinhan voi olla että ruisku joutuu rikastamaan seosta lambdan antaman tiedon mukaan kylmällä kelillä ajettaessa, sillä selittyisi suuri kulutus (8,9l/100km Turku-Tre väli -20'C lämpötilassa). Ja kylmänä startatessa imuilman lämpötila-anturi voisi näyttää lämmintä konetta, jolloin ruiskun kestää saada tieto taas lambdalta että pitää rikastaa seosta käynnistymisen onnistumiseksi, siitä johtuu pitkä starttaus ja käyntiin lähtiessä liika bensan määrä koneessa.
Kaikki kuullostaa niin selvältä kun sitä näin ajattelee, mutta annas olla kun menet katsomaan ja kokeilemaan niin kaikki on toisin. Kiitokset Mikolle!
Tarkistan sen vaikka se viimeksi ruiskun ja imusrajan välistä kumilaippaa vaihtaessa näytti kyllä puhtaalta
Eli siis otit noi neljä ruuvia auki ja putsasit mahdolliset mönjät sieltä pois ? Varo sitten ettet hukkaa niitä jousia, mitä siellä sisällä on.
Imuilman lämpötila-anturi on tuossa kuvan taka-osassa, sinne menee noi päällä olevat neljä sähköjohtoa, joista kaksi on sille anturille. Loput ovat suihkutusuuttimelle, mikä on myös tuossa samassa paketissa.
Kannattaa varoa sitten kun ottaa tuota anturi/suutin -pakettia irti, ne johdot voivat olla ihan korppua ja mennä poikki tosi helposti.
EDIT. Yritän etsiä tuon anturin arvoja, niin voit sitä mittailla.
Tässä ne arvot eli
Lämpötila Vastusarvo
20c 2250 - 3000 ohmia
30c 1500 - 2000 ohmia
40c 1000 - 1500 ohmia
60c 550 - 675 ohmia
80c 275 - 375 ohmia
Eli mittaat vastusarvoa sen lämpötila-anturin navoista.
Keskiviikko 7.2.2007
Mitattu imuilman lämpötila-anturin vastusarvoja (kiitokset Mikolle vinkeistä). Imuilman anturi/suihkutussuutin -paketille menee neljä johtoa, kaksi valkoista ja kaksi mustaa, kuten Mikon kuvassa. Valkoiset johdot menevät suihkutussuuttimen vasemmalle puolelle (koneen edestä katsottaessa), jossa sijaitsee myös suuttimen ulkopinnassa jonkinlainen anturi (mahd. imuilman lämpötila-anturi?). Mustat johdot menevät suihkutussuuttimen oikealle puolelle (mahd. itse suihkutussuuttimelle?). Johdot ovat liittimessä järjestyksessä (liittimen naaraspuolelta katsottaessa) 1-valkoinen, 2-valkoinen, 3-musta, 4-musta. Yritin ETKA:sta katsoa sähkökuvia, muttei sieltä löytynyt. Kiinnostaa mitkä johdot ovat imuilman lämpötila-anturille ja mitkä suihkutussuuttimelle, koska sain niin ihmeellisiä mittaustuloksia vastusarvoista:
valkoisten johtojen välinen resistanssi (1-2): ääretön vastus
mustien johtojen välinen resistanssi (3-4): ääretön vastus
valkoisen ja mustan johdon välinen resistanssi (2-3): 1,4 ohm
valkoisen ja mustan johdon välinen resistanssi (1-3): ääretön vastus
valkoisen ja mustan johdon välinen resistanssi (2-4): ääretön vastus
valkoisen ja mustan johdon välinen resistanssi (1-4): ääretön vastus
Eli joko imuilman lämpötila-anturi on täysin sökönä (valkoisten johtojen välinen resistanssi ääretön 0'C:ssa) tai sitten mittaustapani/mittalaitteeni on sökönä. Olisi hyvä saada vahvistusta epäilylleni imuilman lämpötila-anturin vikaantumisesta ennenkuin lähden vaihtamaan sitä. Hintaa ja saatavuutta en ole vielä VW:lta kysynyt, tarvikeliikkeistä ei saa, mahdollisesti Boschilta saisi (Boschin valmiste). Takaisin sorvin ääreen!
Mitattu imuilman lämpötila-anturin vastusarvoja (kiitokset Mikolle vinkeistä). Imuilman anturi/suihkutussuutin -paketille menee neljä johtoa, kaksi valkoista ja kaksi mustaa, kuten Mikon kuvassa. Valkoiset johdot menevät suihkutussuuttimen vasemmalle puolelle (koneen edestä katsottaessa), jossa sijaitsee myös suuttimen ulkopinnassa jonkinlainen anturi (mahd. imuilman lämpötila-anturi?). Mustat johdot menevät suihkutussuuttimen oikealle puolelle (mahd. itse suihkutussuuttimelle?). Johdot ovat liittimessä järjestyksessä (liittimen naaraspuolelta katsottaessa) 1-valkoinen, 2-valkoinen, 3-musta, 4-musta. Yritin ETKA:sta katsoa sähkökuvia, muttei sieltä löytynyt. Kiinnostaa mitkä johdot ovat imuilman lämpötila-anturille ja mitkä suihkutussuuttimelle, koska sain niin ihmeellisiä mittaustuloksia vastusarvoista:
valkoisten johtojen välinen resistanssi (1-2): ääretön vastus
mustien johtojen välinen resistanssi (3-4): ääretön vastus
valkoisen ja mustan johdon välinen resistanssi (2-3): 1,4 ohm
valkoisen ja mustan johdon välinen resistanssi (1-3): ääretön vastus
valkoisen ja mustan johdon välinen resistanssi (2-4): ääretön vastus
valkoisen ja mustan johdon välinen resistanssi (1-4): ääretön vastus
Eli joko imuilman lämpötila-anturi on täysin sökönä (valkoisten johtojen välinen resistanssi ääretön 0'C:ssa) tai sitten mittaustapani/mittalaitteeni on sökönä. Olisi hyvä saada vahvistusta epäilylleni imuilman lämpötila-anturin vikaantumisesta ennenkuin lähden vaihtamaan sitä. Hintaa ja saatavuutta en ole vielä VW:lta kysynyt, tarvikeliikkeistä ei saa, mahdollisesti Boschilta saisi (Boschin valmiste). Takaisin sorvin ääreen!
Jos tulkitsen oikein tuota Autodatan kuvaa / tekstiä niin liittimessä reunimmaiset ovat sille lämpöanturille ja kaksi keskimmäistä on sille suuttimelle. Suuttimen vastusarvo on 1,2 - 1,6 Ohmia.
Päättelisin noista sinun mittauksista että suutin on ok.
Lämpöanturi sen sijaan näyttäisi olevan joko rikki tai sitten johto ei vaan yhdistä.
Perhealbumin mukaan tuon anturin hinta olisi alle 100€ ;)
valkoisen ja mustan johdon välinen resistanssi (2-3): 1,4 ohm
Päättelisin noista sinun mittauksista että suutin on ok.
Lämpöanturi sen sijaan näyttäisi olevan joko rikki tai sitten johto ei vaan yhdistä.
Perhealbumin mukaan tuon anturin hinta olisi alle 100€ ;)
Kiitokset jälleen Mikko! Eli mittaukset ovat onnistuneet ja mittalaitekin on kunnossa, koska onnistuin saamaan suihkutussuuttimelle oikean vastusarvon. Lämpötila-anturi siitä on vikaantunut, se pitää vaihtaa. Onko niin että näin vanhassa autossa tuo vikakoodien luku ei paljoa auta, kaikki anturiviat eivät kirjaudu vikamuistiin?
Tuon osan VAG koodi: 050133029, perhealbumi nayttää venäjän VW-dealerin hinnaksi 78,36$. Kyselin täältä Tampereen Laakkoselta niin menee Saksan tilaukseen ja maksaa 119,80e.
Saman osan Bosch koodi: 3437010555, perhealbumi nayttää venäjän Bosch-dealerin hinnaksi 57,44$. Kyselin Tampereen Bosch tarvikemyyjältä, ei ole hyllyssä, järjestelmä sanoi ettei saa tilattua mistään, hintaa olisi ollut n. 60e!
Voisihan sitä jostain romppariltakin kysellä, ei viitsis 120e laittaa taas kiinni johonkin muovinpalaan, jos se vika ei olekaan siinä. Kiitokset vielä avusta!
Tuon osan VAG koodi: 050133029, perhealbumi nayttää venäjän VW-dealerin hinnaksi 78,36$. Kyselin täältä Tampereen Laakkoselta niin menee Saksan tilaukseen ja maksaa 119,80e.
Saman osan Bosch koodi: 3437010555, perhealbumi nayttää venäjän Bosch-dealerin hinnaksi 57,44$. Kyselin Tampereen Bosch tarvikemyyjältä, ei ole hyllyssä, järjestelmä sanoi ettei saa tilattua mistään, hintaa olisi ollut n. 60e!
Voisihan sitä jostain romppariltakin kysellä, ei viitsis 120e laittaa taas kiinni johonkin muovinpalaan, jos se vika ei olekaan siinä. Kiitokset vielä avusta!
Kyseisestä moottorista minulla ei ole mitään tietoa mutta itsellä G3 gti 2.0 ADY -95 koneessa oli aivan samanlaiset oireet ja johtui siitä että venakumien vaihdon jälkeen en käyttänyt ruiskun läppäkoteloa "sopeutuksessa". Kannattaa selvittää voisiko tässä olla mahdollisesti jokin vastaava juttu. Yksipisteruiskuista ei tietämystä itselläni ole.
Olis se nyt tällä koulutuksella pitänyt tulla aiemmin jo mieleen että ruiskullehan voi simuloida kylmäkäynnistysolosuhteet, kiitokset hiksille vinkistä. Taitaa vielä löytyä joitain säätöpotikoita laatikosta niin ei kun säätämään!
piiSami: tuokin voi olla totta, olen siitä ennenkin kuullut. Mutta olen niitä ruiskun johtoja ennenkin repinyt irti ja kytkenyt uudelleen, eikä ainakaan viimeksi (yllä mainittu jossain) vikakoodeja luettaessa ilmennyt mitään tarvetta sopeutukseen. Vai olisiko se ilmoittanut sopeutustarpeesta automaattisesti, jotenkin tuntuu ettei tuon ikäisen auton boksi ole mikään bittimurskain?
Viimekertaisen ruiskun osien puhdistuksen ja liittimien herkistelyn jälkeen koin jo yhden onnistuneen kylmäkäynnistyksen, joten luulin jo onnistuneeni. Tänään kuitenkin jätin auton tahallaan kytkemättä lohkolämppäriin ja tuloksena oli huono kylmäkäynnistys.
piiSami: tuokin voi olla totta, olen siitä ennenkin kuullut. Mutta olen niitä ruiskun johtoja ennenkin repinyt irti ja kytkenyt uudelleen, eikä ainakaan viimeksi (yllä mainittu jossain) vikakoodeja luettaessa ilmennyt mitään tarvetta sopeutukseen. Vai olisiko se ilmoittanut sopeutustarpeesta automaattisesti, jotenkin tuntuu ettei tuon ikäisen auton boksi ole mikään bittimurskain?
Viimekertaisen ruiskun osien puhdistuksen ja liittimien herkistelyn jälkeen koin jo yhden onnistuneen kylmäkäynnistyksen, joten luulin jo onnistuneeni. Tänään kuitenkin jätin auton tahallaan kytkemättä lohkolämppäriin ja tuloksena oli huono kylmäkäynnistys.
Lauantai 17.2.2007
Imuilman lämpötila-anturin tilalle kytketty 0-10kOhm säätövastus. Potikalla simuloitu ruiskulle reilua pakkasta vastaava vastusarvo 5kOhm. (ohjeistuksen mukaan 20'C:ssa vastusarvon pitäisi ollla 2250-3000Ohm). Seuraavana aamuna kylmäkäynnistys 0'C:sta, eikä mikään ole muuttunut. Vieläkin sai sahata kaasu pohjassa että hörähti käymään! Eli imuilman lämpötila-anturin "ohittamisella" ei ollut mitään vaikutusta tai sitten oli väärä vastusarvo säädettynä potikkaan.
Tulee varmaan jo kevät ennenkuin tämä ongelma ratkeaa. Rupeaa kyllä ideat loppumaan kesken, pitäisikö luovuttaa ja viedä auto viikoksi valohoitoon merkkihuoltoon...ei perkele!
Imuilman lämpötila-anturin tilalle kytketty 0-10kOhm säätövastus. Potikalla simuloitu ruiskulle reilua pakkasta vastaava vastusarvo 5kOhm. (ohjeistuksen mukaan 20'C:ssa vastusarvon pitäisi ollla 2250-3000Ohm). Seuraavana aamuna kylmäkäynnistys 0'C:sta, eikä mikään ole muuttunut. Vieläkin sai sahata kaasu pohjassa että hörähti käymään! Eli imuilman lämpötila-anturin "ohittamisella" ei ollut mitään vaikutusta tai sitten oli väärä vastusarvo säädettynä potikkaan.
Tulee varmaan jo kevät ennenkuin tämä ongelma ratkeaa. Rupeaa kyllä ideat loppumaan kesken, pitäisikö luovuttaa ja viedä auto viikoksi valohoitoon merkkihuoltoon...ei perkele!
Ilmat vähän lämmenneet niin ongelmaa ei enää esiinny niin usein. Silti kylmällä koneella vaatii normaalia pidemmän starttauksen, muttei enää mitään parin minuutin rykäisyjä. Imuilman lämpötila-anturi näyttää nykyään oikeita vastusarvoja, noin 20'C tallissa mittasin vastusarvoksi 2,2kOhm. Taisi olla aiemmin mittalaitteessa (tai mittaajassa) jotain vikaa, kun en saanut oikeita tuloksia, tai sitten se anturi "virkosi" talviunistaan kun sen irroitin ja puhdistin. Mutta vika ei silti korjaantunut (tai onko tuo nyt sitten ominaisuus).
Ajotietokoneesta löysin hetkellisen kulutuksen näytön ja joku täällä palstalla mainitsi, että siitä näkisi myös imuilman lämpötilan, mutta ei se minun mielestäni kyllä sitä näytä. Test-modessa ulkoilman lämpötilanäytön kohdalla pysyy sama lämpötila (eli ulkolämpötila), vaikka imuilman lämpötila-anturin johdon nyppää irti.
Seuraavaksi aion keskittää tarmoni virtalukon pohjaan. Olen huomannut, että pitkään startatessa startti vetää välillä itsensä "jumiin", joutuu palauttamaan avaimen alkuasentoon ja starttaamaan uudestaan. Tähän saakka olen luullut, että se on Motonetin halpis-kinuski-startin tehonpuutteesta johtuva ominaisuus, mutta lueskelin täältä palstalta monestakin viasta, jotka johtuivat juurikin virtalukon pohjasta. Onko G3:sta paha homma vaihtaa virtalukon pohja, onko rattiakselissa jotain murros-pultteja, joita joutuu poraamaan auki? Mitä virtalukon pohja maksaa ja mistä kannattaa hankkia?
Ajotietokoneesta löysin hetkellisen kulutuksen näytön ja joku täällä palstalla mainitsi, että siitä näkisi myös imuilman lämpötilan, mutta ei se minun mielestäni kyllä sitä näytä. Test-modessa ulkoilman lämpötilanäytön kohdalla pysyy sama lämpötila (eli ulkolämpötila), vaikka imuilman lämpötila-anturin johdon nyppää irti.
Seuraavaksi aion keskittää tarmoni virtalukon pohjaan. Olen huomannut, että pitkään startatessa startti vetää välillä itsensä "jumiin", joutuu palauttamaan avaimen alkuasentoon ja starttaamaan uudestaan. Tähän saakka olen luullut, että se on Motonetin halpis-kinuski-startin tehonpuutteesta johtuva ominaisuus, mutta lueskelin täältä palstalta monestakin viasta, jotka johtuivat juurikin virtalukon pohjasta. Onko G3:sta paha homma vaihtaa virtalukon pohja, onko rattiakselissa jotain murros-pultteja, joita joutuu poraamaan auki? Mitä virtalukon pohja maksaa ja mistä kannattaa hankkia?
Päivitetään tätäkin topikkia ajan kuluksi. Kuukausi sitten vuosihuollon yhteydessä vaihdoin kaiken muun tarvittavan lisäksi polttoaineensuodattimen, ei vaikutusta. Kylmäkäynnistykset jatkuivat yhä vaikeina kaasu pohjassa starttauksina. Viime viikonloppuna taas pitkästä aikaa perehdyin ruisku-ongelmaan, koska kylmäkäynnistykset näillä +3...+5'C keleillä vaativat yhä pitkän startin. Bensanpaineensäätimen purkaminen ja puhdistaminen. Ei ollut mitään öljy-vesimönjää kertynyt sinne, eikä mielestäni pitäisikään 140Tkm ajettu kone vielä huohottaa niin raskaasti öljyä pihalle, että sitä ruiskun osiin kerääntyisi. Samalla irroitin imusarjan ja jarrutehostajan välisen alipaineletkun mahdollisten halkeamien etsimiseksi, ei mitään vikaa. Näidenkin tarkistusten jälkeen ongelma pysyy kuin tauti.
Mitä vielä voisi vaihtaa/kokeilla? Ei ne osat sinällään ole kalliita verrattuna kalliiseen korjaamoreissuun, ja kun periaatteena on ollut että ite tehrään, niin voisi niitä vaihdella. Lambda on mielestäni poissuljettu vaihdettavien osien listalla, kun eihän lambdan tietoja käytetä kylmäkäynnistyksessä? Tulpanjohdotkin voisi vaihtaa, tosin muistaakseni sain hyvät vastusarvot johdoille kun niitä syksyllä mittailin, joten turhaa lienee sekin. Kun tarkemmin muistelen, niin en ole varmaan vuoteen tehnyt master-boottia, eli voisiko akunkengän irroitus ja puolen tunnin odottelu vaikuttaa johonkin? On tämä yksipisteräkijä kyllä aika murheellinen verrattuna vaikka tuohon G40:sen Digijettiin, parin kuukauden pihalle seisomisen jälkeen lähti käymään kuin palmun alta, on se ihme härveli.
Mitä vielä voisi vaihtaa/kokeilla? Ei ne osat sinällään ole kalliita verrattuna kalliiseen korjaamoreissuun, ja kun periaatteena on ollut että ite tehrään, niin voisi niitä vaihdella. Lambda on mielestäni poissuljettu vaihdettavien osien listalla, kun eihän lambdan tietoja käytetä kylmäkäynnistyksessä? Tulpanjohdotkin voisi vaihtaa, tosin muistaakseni sain hyvät vastusarvot johdoille kun niitä syksyllä mittailin, joten turhaa lienee sekin. Kun tarkemmin muistelen, niin en ole varmaan vuoteen tehnyt master-boottia, eli voisiko akunkengän irroitus ja puolen tunnin odottelu vaikuttaa johonkin? On tämä yksipisteräkijä kyllä aika murheellinen verrattuna vaikka tuohon G40:sen Digijettiin, parin kuukauden pihalle seisomisen jälkeen lähti käymään kuin palmun alta, on se ihme härveli.
Kokeilin ruiskuttaa jarrucleaneria kaikkiin ruiskun osiin ja siihen liittyviin letkuihin koneen käydessä, mutta ei löytynyt imuvuotoja joista hörppisi ylimääräistä ilmaa. Samoin koneen käydessä irroitin yksitellen ruiskun sähköliitimiä, kaikilla oli vaikutusta koneen käyntiin, jostain liittimen irroittamisesta sammahti (en sentään ruiskutussuutimen liitintä avannut). Tämä testi siis lämpimällä koneella.
Vuosikatsastus 3.5.2007. Kaikki meni hyvin, ei mitään valittamista, mutta päästömittauksesta osasin odottaakin jotain ongelmia. Katsastusmies joutui kierrättämään konetta jonkun aikaa ennenkuin saatiin kelvolliset lukemat, hänen mukaansa ruisku lähti säätämään oikeaan suuntaan vasta reippaan kaasun painalluksen jälkeen kierrosten tasoittuessa tyhjäkäynille. Vertailun vuoksi edellisen vuoden katsastuksessa saadut päästöarvot:
Vuosi 2006
Lambda : 1,004
Tyhjäkäynti:
CO% : 0,06 CO^2 : 14,8 HC ppm : 22 O^2 : 0,07
Kierroksilla:
CO% : 0,09 CO^2 : 14,9 HC ppm : 18 O^2 : 0,1
Vuosi 2007
Lambda : 1,015
Tyhjäkäynti:
CO% : 0,14 CO^2 : 14,1 HC ppm : 51 O^2 : 0,79
Kierroksilla:
CO% : 0,15 CO^2 : 14,3 HC ppm : 38 O^2 : 0,51
Kuten osasin pelätäkin niin talvella tehdyt kaasupohjassa käynnistykset ovat varmaan vahingoittaneet katalysaattoria, tai sitten ruisku ei tosiaankaan osaa säätää oikeita arvoja myöskään lämpimällä koneella, koska päästöarvot ovat noin paljoa muuttuneet. Mitä noista arvoista voisi päätellä?
Vuosikatsastus 3.5.2007. Kaikki meni hyvin, ei mitään valittamista, mutta päästömittauksesta osasin odottaakin jotain ongelmia. Katsastusmies joutui kierrättämään konetta jonkun aikaa ennenkuin saatiin kelvolliset lukemat, hänen mukaansa ruisku lähti säätämään oikeaan suuntaan vasta reippaan kaasun painalluksen jälkeen kierrosten tasoittuessa tyhjäkäynille. Vertailun vuoksi edellisen vuoden katsastuksessa saadut päästöarvot:
Vuosi 2006
Lambda : 1,004
Tyhjäkäynti:
CO% : 0,06 CO^2 : 14,8 HC ppm : 22 O^2 : 0,07
Kierroksilla:
CO% : 0,09 CO^2 : 14,9 HC ppm : 18 O^2 : 0,1
Vuosi 2007
Lambda : 1,015
Tyhjäkäynti:
CO% : 0,14 CO^2 : 14,1 HC ppm : 51 O^2 : 0,79
Kierroksilla:
CO% : 0,15 CO^2 : 14,3 HC ppm : 38 O^2 : 0,51
Kuten osasin pelätäkin niin talvella tehdyt kaasupohjassa käynnistykset ovat varmaan vahingoittaneet katalysaattoria, tai sitten ruisku ei tosiaankaan osaa säätää oikeita arvoja myöskään lämpimällä koneella, koska päästöarvot ovat noin paljoa muuttuneet. Mitä noista arvoista voisi päätellä?
Päivitetääs tätäkin! Elikkä talven kylmäkäynnistysongelmiin ei löytynyt syytä eikä myöskään päästöarvojen heittoon ennekuin viime viikonloppuna. Auto sammahti kotitalon eteen eikä sen jälkeen kirveelläkään käymään. Tutkittuani/purettuani puoli konetta useita tunteja huomasin, että taas oli sytytyspuolan kylkeen ilmestynyt halkemia. Vanha Motonetin puola olikin jo 8kk vanha!!!
Miksi auto "polttaa" puolia noin usesti? Aiheuttako jokin viallinen komponentti ylikuormitusta puolalle? Tulpat uudet, pyörijä ja virranjakajan kansi uusia.
Enää en ostanut Motonetin 50e:n puolaa, vaan hain Laakkoselta 140e:n puolan. Voiko noissa olla niin suuret laatuerot, että alkuperäinen kestäisi kauemmin? Koeajolenkin jälkeen kokeilin uuden puolan kylkeä, lämminhän se oli, muttei mikään polttavan kuuma, normaalia?
Kiitokset kommenteista ja avusta!
Miksi auto "polttaa" puolia noin usesti? Aiheuttako jokin viallinen komponentti ylikuormitusta puolalle? Tulpat uudet, pyörijä ja virranjakajan kansi uusia.
Enää en ostanut Motonetin 50e:n puolaa, vaan hain Laakkoselta 140e:n puolan. Voiko noissa olla niin suuret laatuerot, että alkuperäinen kestäisi kauemmin? Koeajolenkin jälkeen kokeilin uuden puolan kylkeä, lämminhän se oli, muttei mikään polttavan kuuma, normaalia?
Kiitokset kommenteista ja avusta!
Palaa sivulle “Tekniikka - Bensa”
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 25 vierailijaa