Passat 1.8 20v ketjunkiristin rikki/venttilit mäntiin?

[serious-sam]

Toi oma auto siis sammui eilen suoraan ajosta pienillä kierroksilla (n.3000rpm) ja tuntui että olisko siellä sitten venttilit napsannut kiinni mäntiin, koska startatessa tämän jälkeen kone pyöri kuin vailla puristuksia...
Tänään sitten avattu sen verran että nokat on näkyvissä ja ainoana näkyvänä vauriona näyttäisi tuo jakoketjun kiristin oleva ainakin alapuolelta palasina.
Mahtaako tossa moottorissa nyt sitten käydä niin, että ketjussa tollanen reilumpi välys sekoittaa niin paljon jakoa, että venttilit nappaa mäntiin kiinni?
Vai meniskö tuo mahdollisesti vaihtamalla vaan uuden ketjun kiristimen vai lineekö parempi ottaa kansi kokonaan irti ja tsekata ne venttiilit/vaihtaa koko kansi?

[cool blue]

Naapurilla kävi sama homma samassa koneessa 321tkm ajettu kone ja nokkien välinen kiristin petti. Jako hyppäsi ja koneessa ei puristuksia. Pelkkä uusi kiristin on 750e ja Speed Autoteilen kautta 550e. Siihen kansiremontti päälle niin ei hirveän vanhaan autoon enään kannata tehdä.

[serious-sam]

Vähän tossa äsken noita laskeskelin ja kyllähän toi korjaaminen jos/kun siellä venttiilit on solmussa, niin taitaa olla fiksumpaa purkaa osiin ja ostaa samanlainen ajoon...
Noh kun saa huomenna tuon kannen irti, niin ön viisaampi asian suhteen :)

[cool blue]

Infoapas tänne mitä sieltä kannesta oli mennyt ?

[Dona]

Muutaman vastaavan tapauksen nähny. Jako sekoo ja venttiilit solmuun. Tollasessa tapauksessa kannen kunnostaminen uusilla osilla on hullun hommaa. Pelkän kiristäjän hinta tossa jo mainittiinkin ja siihen lisäks
-uudet ohjurit n.60e
-venavarren kumit n.25e
-venttiilit 12-15e/kpl
+mahdolliset seetivauriot
+koneistus paikasta riippuen 250-500e

enkä suosittele ostamaan yli 150tkm ajettua kantta, jos meinaat laittaa "suoraan" kiinni. Just viime viikolla avasin yhden reilu 200tkm ajetun kannen ja siinä oli ohjurit aivan loppu. Tarpeeks väljä ohjurihan aiheuttaa venttiilin osumisen seetiin väärässä kulmassa ja saattaa pahimmassa tapauksessa katkaista venttiilin.

E: ja missään tapauksessa et laita uutta kiristäjää paikalleen ja koita käynnistää autoa! Jos yksikin venttiili on vääntynyt se osuessaan seetiin uudelleen katkeaa ja sulla on myös mäntä ja sylinteri paskana.

[cool blue]

Mikähän tuossa on ollut ideana laittaa hydraulinen kiristin ? Miksei vanhan liiton jousikuormitteinen kiristin olisi toiminut ?
Näin saadaan vanhat romut pois liikenteestä, harva alkaa 1000-2000e autoon vaihtamaan tuota kiristintä heti kun se ensimmäiset ääntelyt pitää.

[Dona]

Mä pidän tota hydraulista kiristintä parempana, koska sillä pysyy ketjun kireys varmasti samana, eikä ole vaaraa jousen kuoleentumisesta vuosien saatossa ->ajotuksen muuttuminen. Vaikuttaa muuten kyseisessä moottorissa vähän helvetisti imunokan ajotus ihan vaan vakio nokillakin. Ja jotenkin tuntuu, että saksalainen insinööri on miettiny tulevaisuutta ja imunokan ajotusta keksiessään sen palikan. Ei meinaan menny montaa vuotta, kun hyvin samalta näyttävä kalikka onkin sähkösäätöinen ja kääntää nokkaa... Ja sitäpaitsi aika harvinaista sen kiristimen hajoominen on. Niillä kilometreillä, joissa kiristin on pettänyt ois aika kansiremontille muutenkin...

[serious-sam]

Jees, tänään tuon kannen nappasin tuolta irti ja juuri näinhän siellä on käynyt...
Kaikista sylintereistä keskimmäinen imuventtiili vääntynyt.
Kiristimestä lähtenyt alapuolelta koko kiristin pinta lentoon ja näin ollen, siis jako löysäksi.
Tui noista napsittua kuviakin, niin voisin pistää vaikka vielä illalla tähn niitä näytille.
Ei tosiaan kyllä noilla hinnoilla kannata enää tollaseen kansipokaan lähteä yli 300tkm ajettuun autoon.
Kai se on lyötävä lihoiksi ja haettava samanlainen uusi tilalle :D

[Dona]

Ei oo pelkät keskimmäiset venat vääntyny ;)

Lue se sun privaviesti...

[serious-sam]

Joo, unohtui kirjoittaessa sana ainakin :D
Tuli lukaistua, palaan asiaan tässä viikolla :)

[Rasvanakki]

Omassa 265 tuhatta ajetussa passatissa tuo ketjun kiristin ääntää hiukan kierrättäessä kovemmin ja on menossa nytten vaihtoon tuo kiristin ja ketju, ja ei tuosta 700 euroa tarvinne ihan maksaa,
eihän nuo ole tietty oem laatua, mutta ajavat asiansa varmaan

ps: en osaa noita linkkejä lyhennellä

http://www.ebay.de/sch/i.html?_sacat=0& ... AvailTo=77

[cool blue]

Turbokoneessa se onkin hiukka halvempi myös merkkitiskillä.

En ole kuullut että missään koneessa se jousikuormaa vasten olevaa kiristin olisi antautunut jousen kuoleentumisen takia mutta mitäs mää niistä tiedän.
Se jousen kuoleentuminen tuskin ilmenee tuollaisena "kerrasta poikki" katastrofina.

Sikahintainen se hydraulinen on kuitenkin tuohon vapaastihengittävään koneeseen.

[Ike]

ps: en osaa noita linkkejä lyhennellä

Koodi: Valitse kaikki

[url=http://www.google.fi]näkyvä teksti tähän[/url]

-> näkyvä teksti tähän

[Dona]

cool blue
Kyse oli jousen kuoleentumisesta ja siitä aiheutuvasta ajotuksen muutoksesta. Jos et ole koskaan ajottanut 20v nokkia tuskin tiedät paljonko muutaman kymmenesosa millin aukioloajan muutos vaikuttaa moottoriin. Itellä tais tulla reilut 30hv lisää kun aikaistin imunokan ajotusta 0.3mm. Noissa 20vt moottoreissa nokkien ajotukset on tehtaalta lähtien hyvin miedot. Ja jos ketjun yläpuolta säätävä kiristin löystyy ajotus menee myöhäisemmälleen ja teho laskee.
Siis mitään se ei kyseisessä moottorissa riko vaikka ketju olis kuinka löysässä tahansa. Tää nyt oli vaan offtopiccia koko asia.

[cool blue]

Juu, en ole ajoittanut nokkia koskaan.Eikä normikäyttäjällä tulisi olla tarvettakaan sellaiseen. Jos sieltä saa tehoja säätämällä niin hyvähän se on jos sellaisesta on kiinnostunut.

Kuitenkin, jos osa joka aiheuttaa rikkoutuessaan moottoririkon on mitoitettu kestävän vain 321tkm niin on se aika säälittävän vähän.Ei noilla kilometreillä vielä konetta olisi tarvetta aukaista. Kyllä ne jousikiristeiset versiot kuitenkin enemmän kestivät.

[MikaJ]

Ei se nyt vaikuta hajoamiseen mitenkään onko se jousikiristeinen vai hydraulinen. Ellei sitten ole jotain vikaa öljynpaineissa, mutta ei se mielestäni ole suoranaisesti kiristäjän vika sitten enää, onhan sitä tavattu jousikiristäjiäkin missä on jousi rikki.

[cool blue]

No ei periaatteellisella tasolla pitäisi olla eroa mutta näissä 1.8 20v ja 1.8T koneissa tuppaa noi kiristimet olemaan hajoavaa sorttia +300tkm ajettuna. Onko sitten kaikissa ollut vikaa öljynpaineissa, ei pysty sanomaan. Mahdollista se toki on.
Onhan se öljysihdin tukkeutuminen ja sitä kautta öljynpaineiden väheneminen tunnistettu ongelma näissä koneissa, etenkin long life huoltovälin mukaan huolletuilla.
On varmaan jousikuormitteisiakin kiristimiä hajonnut mutta en muista lukeneeni jostain tietystä merkistä/mallista joissa se olisi ollut iso ongelma kuten näissä 1.8 koneissa tuo hydraulinen.

[serious-sam]

Niin, tolla omalla autolla ajettu siis 370tkm ja silloin tällöin toi kiristin on kylmänä hetken rallattanut, mutta käytyään muutaman sekunnin on aina kumminkin kerännyt paineet ja rallatus loppunut. Öljynpaineet tai mikään muu tossa autossa ei ole kumminkaan temppuillut kertaakaan.
Nytkin tuo totaali tuho niin, että laskettelin pihasta uton vapaalla tyhjäkäynnillä alas ja tielle päästyäni normaalisti ykkönen sisään ja liikkeelle... Kone siis sammui käytännössä varmaan heti kun kierrokset nousi tyjäkäynnistä.
Ja kiristimestä oli sitten tosiaan alapuolen laahainpinta mennyt palasiksi ja nyt siis tuho sitä luokkaa että eihän tota ole mitään järkeä enää fiksata.
Onhan se kumminkin kohtuu perse tilanne, että tollasen osan hajoaminen hajottaa mennessään sitten niin paljon osia että on parempi viedä kilvet pois ja laittaa auto osiksi.

Jatkokysymyksenä sen verran, että tohon ahdettuun siis on toi kiristin pykälän halvempi?
Meinasin nyt edelleen pysyä samanlaisissa autoissa ja lähes samassa moottorissa, niin jää tota varaosaa sitten ainakin riittävästi nurkkiin :D
Eikös tuo saman konsernin ahdettu moottori ole luotettava laitos, tuota samaista kiristintä lukuunottamatta?

[Kilu7]

Ei niitä autoja suunnitella kestäväksi 200tkm:ä enempää. Tuollaiset keskiverto 18tkm:ä/v * 10 vuotta tekee 180tkm:ä ja Saksassa kyseisellä autolla ei pahemmin enää ajeta. Ne sitten viedään itä-eurooppaan tai tänne Suomeen. Tuolla sivistyneessä maailmassa ei autoveroa tunneta ja ne koslat ei maksa niin törkeästi, kuin täällä. Tämä vuodatus aiheen ulkopuolelta.

[MikaJ]

Niin, tolla omalla autolla ajettu siis 370tkm ja silloin tällöin toi kiristin on kylmänä hetken rallattanut, mutta käytyään muutaman sekunnin on aina kumminkin kerännyt paineet ja rallatus loppunut. Öljynpaineet tai mikään muu tossa autossa ei ole kumminkaan temppuillut kertaakaan.

No mun korvaan tuo teksti kuulostaa juuri siltä, että öljynpaineissa on ollut vikaa. Ilman lisämittaria/mittausta sitä ei voi tietää, koska orkkis järjestelmä ei mittaa painetta laisinkaan alle 2000rpm. Mikäli kaikki on kunnossa, ei nuo moottorit rallata kylmänä sekunttiakaan. Elikkä ennakoivalla huollolla olisi helposti pystynyt pidentämään elinikää.

[serious-sam]

Samaa mieltä siitä, että ennakoivalla huollolla ja ton kiristimen vaihdolla olisi saanut elinikää lisää. Toi auto on ollut mulla kohta 3 vuotta ja kilsojakin siihen mun aikana se yli 70tkm ja ne kerrat kun se ketju on ääntänyt on laskettavissa kahden käden sormilla, joten ainakin mun on silloin vaikea uskoa että se kertoisi moottorin huonoista öljynpaineista ihan jatkuvasti.

[H. Jormalainen]

Niin, tuo ei tainnut pahemmin varoitella?

Pitääpä koputtaa puuta...

E: Pöh, meillä ajellaankin hihnalla.

[204]

Mitä öljyä olet käyttänyt ja kuinka pitkät vaihtovälit ?

Mitä maksaa uusi kansi?

[serious-sam]

Shellin advance ultraa ja vaihtovälinä tuon huoltovalon mukaan, eli oliskohan sen 7tkm?

[taggis]

Eikö koko koneen saa jo tuon kiristimen hinnalla joltain purkamolta?

[H. Jormalainen]

Eikö koko koneen saa jo tuon kiristimen hinnalla joltain purkamolta?

...Jossa on jo nurkan takana odottelemassa sama tuho :)

[cool blue]

purkaamolta saa koneita juu ja koneen vaihdon yhteydessä ainakin seuraavat :

- jäähdytysnesteet
- jakopään huolto
- öljyjen + suodattimen vaihto
- lämmitysvastuksen vaihto vanhasta
- ym. tiivistettä/letkua mitä tulee vastaan kun vanhaa aletaan irroittamaan.

eli hintoihinsa se tulee tuotakin kautta.

[tapsa 86]

Onko passat 3bg 2.0 20V koneissa tämä ongelma tuon nokkien ketjunkiristäjän/säätäjän kanssa?

Osat taitaa olla samaa hintaluokkaa, ketju + säädin/kiristäjä?

[Dona]

On. Ja tossa on vielä se surullisen kuuluisa ALT alumiinilohko missä eri kansi kuin muissa 20v moottoreissa. Noihin ei saa osia mistään. Just myin syksyllä tollaseen nokkaa ja venakoppaa, kun oli ketju katkennu ja löyty venakopan päältä...

[tapsa 86]

Meneekö nuo ketjut/kiristin systeemit täysin varoittamatta, vai voisiko tuon hajoamisen estää vaihtamalla ketjun ja kiristimen ajoissa esim 200tkm paikkeilla?
Osat voisi laittaa vaikka samalla kun jakopään uusii, silloin se ketjun ja kiristimen vaihto olisi pienempi työ ja rahan meno, kuin uusia puoli konetta uusilla osilla. Meinaan vaan että voisko uusilla osilla sitten aina päästellä vaikka hihnanvaihtovälin huoletta?

Entä tukkiintuuko noissa ALT koneissa imusiivilä yhtä helposti kuin 1.8 20V koneissa, taitaa huonolla öljynpaineellakin olla osaa noihin hajoamisiin.

Vai pitääkö jättää 20V koneet kokonaan pois kiikarista ja etsiä jostain 8V koneellinen, joita on sitten paljon vähemmän.

[Dona]

Sama sihtiosa kuin muissakin koneissa. Öljypumppu tosin on ihan jotain muute kuin 1.8 20v koneissa. Öljynpaine romahtaa juurikin tuon sihdin tukkeutumisen takia. Monta konetta avannut, joista tullut kanki pihalle, laakerit vaurioituneet yms on pumpun rattaat olleet virheettömät.
Tohon ALT koneeseen ketjunkiristin on halpa, noin 1/3 1.8 20v kiristäjän hinnasta. Suosittelen sen vaihtoa noilla kilometreillä. Ainakin tarkistamaan kiristäjän laahaimet.
Oikein huollettuna 1.8 20v moottorilla ajaa 500tkm helposti.

[tapsa 86]

Ok.
Eli jos tuollaiseen ALT koneiseen passattiin päätyy, niin nuo osat heti vaihtoon ja hätää ei pitäisi sen puolesta olla vähään aikaan?
Mitä hinta luokkaa tuo kiristäjä ja ketju on, vaatiiko myös rattaiden vaihdon kun ketju uusitaan? Osat alkuperäisen marmorilta vai joku tarvike?

Onko se pumpunsihti pinta-alaltaan niin pieni vai mikä sen sitten tukkii?

[^^BeBe]

Hei onko kellään mitään ohjeita ADR koneen nokkien väliseen ajotukseen?

Vaihdoin pakopuolen nostajat/paininkupit ja samalla huomasin että edellinen omistaja oli särkeny pako nokan. Sen siis jouduin vaihtamaan ja ainakin yritys oli kova saada uusi nokka samallatavalla kun vanhakin. Mutta vähän on hapuilua 2500 ja 4000 jengan välissä.
Koodin antoi imunokan asentotunnistimelle jonka vaihdoin, mutta vika ei poistunut kokonaan.

Mutta aiheesta sen verran että itsellä on 414t ajettu ADR ja ketjunkiristin/ajotuksen säädin on oikein hyvässä kunnossa. (kop kop)
Pientä jälkeä tullut mutta ei tuntunut sormella kokeiltaessa.

Kannessa mistä otin uuden nokan, oli tuo ketjunsäädin vähän ottanu siipeensä. alemmasta liukupinnasta oli lohjennut pala. (käyntikuntoisesta autosta)

[Dona]

Laita pako 0.4mm ykk ja imu 0.7mm ykk, niin oot aika alueella. (kestää kääntää pako 0.8 ja imu 1.2mm ottamatta kiinni, mutta ei kannata noin paljoa kääntää.)