Golf/Bora 1.6/1.4 koneiden moottorihäiriöistä
Valvoja: ffp jäsenet
Ongelmat yllättäen jatkuvat. Tänään koeajolla auto toimi moitteetta ensimmäiset 23 kilometriä. Maantietä siitä viimeiset. Sen jälkeen alkoi taas armoton nykiminen ja sammahtelu ja kappas kummaa erään sammumisen jälkeen hävisi autosta kokonaan vedot ja käydä ruplatti vain kolmella pytyllä. Vähän aikaa uudelleen starttailua ja jäähdyttelyä niin rupesi käymään neljällä.
Auto kävi tyhjäkäyntiä kolmella ja kierroksia nostaessa neljäskin sylinteri heräsi mukaan leikkiin ja auto lähti kiertämään niinkuin pitääkin. Mutta alkupään kierrokset 0-2000 takertelee ja pahasti, ennenkuin viimenen muki herää.
Autoon on vaihdettu 3. ja 4. sylinterin puolat. Toinen toissaviikolla ja edellinen vuosi sitten.
Vikakoodit luettu tänään. Ilmoitti nokka-akselin asentotunnistinta ja moottorinohjausta. Nokka-akselin asentotunnistimen virhehän voi esiintyä sen vuoksi, jos auto yrittää korjata käyntiään tuloksetta. Tuo moottorinohjaus nyt vähän sylettää jo etukäteen.
Paskokaasunmerkkivalo palaa ja EPC valo vilahtaa nykimisen aikana tai sen tahtiin.
Oisko kellään ideoita, mitä kurkitaan seuraavaksi?
Edelleen tässä on outoa se, että kylmällä koneella ei osaa ollenkaan auto temppuilla, tai sit tää on ihan sattumanvaraista.
Auto kävi tyhjäkäyntiä kolmella ja kierroksia nostaessa neljäskin sylinteri heräsi mukaan leikkiin ja auto lähti kiertämään niinkuin pitääkin. Mutta alkupään kierrokset 0-2000 takertelee ja pahasti, ennenkuin viimenen muki herää.
Autoon on vaihdettu 3. ja 4. sylinterin puolat. Toinen toissaviikolla ja edellinen vuosi sitten.
Vikakoodit luettu tänään. Ilmoitti nokka-akselin asentotunnistinta ja moottorinohjausta. Nokka-akselin asentotunnistimen virhehän voi esiintyä sen vuoksi, jos auto yrittää korjata käyntiään tuloksetta. Tuo moottorinohjaus nyt vähän sylettää jo etukäteen.
Paskokaasunmerkkivalo palaa ja EPC valo vilahtaa nykimisen aikana tai sen tahtiin.
Oisko kellään ideoita, mitä kurkitaan seuraavaksi?
Edelleen tässä on outoa se, että kylmällä koneella ei osaa ollenkaan auto temppuilla, tai sit tää on ihan sattumanvaraista.
Olis hyvä liittää tähän ne tarkat vikakoodi printit niinkuin ne lukijassa näkyy, copy paste.
Tuleeko abgas ja motorstörung vikatekstit näytölle?
Itsellä edellinen golf4 (tosin 8v AKL) oli kanssa kylmänä ok, mutta lämmettyään alkoi nykiminen ja erittäin huono käynnistyminen lämpimänä ja sekavaa röpötyskäyntiä jos paineli kaasua samaan aikaa startissa, syyksi paljastui käyntinopeusanturi.
Tuleeko abgas ja motorstörung vikatekstit näytölle?
Itsellä edellinen golf4 (tosin 8v AKL) oli kanssa kylmänä ok, mutta lämmettyään alkoi nykiminen ja erittäin huono käynnistyminen lämpimänä ja sekavaa röpötyskäyntiä jos paineli kaasua samaan aikaa startissa, syyksi paljastui käyntinopeusanturi.
Vika selevis.
Kolmannen ja neljännen sylinterin puolat särki. Rikki eivät olleet vielä kokonaisuudessan, mutta antoivat lämmettyään satunnaisesti kipinää ja tämän vuoksi se nyhtäminen alkoi. Nämä kaksi yllämainittua puolaa on jo autoon kertaalleen vaihdettu. Tarvikeosina. Mitäpä tästä taas opimme? Näitä en osannut edes epäillä sen vuoksi, koska toinen oli vain kaksi viikkoa vanha.
No jospa se tästä. Leuka pystyyn ja kohti uusia nykimisiä.
Kolmannen ja neljännen sylinterin puolat särki. Rikki eivät olleet vielä kokonaisuudessan, mutta antoivat lämmettyään satunnaisesti kipinää ja tämän vuoksi se nyhtäminen alkoi. Nämä kaksi yllämainittua puolaa on jo autoon kertaalleen vaihdettu. Tarvikeosina. Mitäpä tästä taas opimme? Näitä en osannut edes epäillä sen vuoksi, koska toinen oli vain kaksi viikkoa vanha.
No jospa se tästä. Leuka pystyyn ja kohti uusia nykimisiä.
Kolmannen ja neljännen sylinterin puolat särki. Rikki eivät olleet vielä kokonaisuudessan, mutta antoivat lämmettyään satunnaisesti kipinää ja tämän vuoksi se nyhtäminen alkoi.
Nuo puolat ovat tosiaan olleet murheenkryynejä. Orkkista suosisin minäkin. Aikanaan näihin vaihdeltiin puolia ihan takuuseenkin paljon.
Mutta onkos sinulla minkälaiset tulpat? Itsellä tuli vaihdettua aikanaan heti kun auton sain tulpat. Laitoin "pihinä" tarvikeliikkeestä NGK:n 3-kärkiset tulpat kun moisia suosittelivat. Eihän auto niillä toiminut oikeen huonostikkaan vaikka kahta sarjaa kokeilin. Orkkis-Boschit marmorilta pelastivat tilanteen.
Joo siis toimiihan näissä varmaan muutkin kuin orkkistulpat mutta pointtini oli se, että välttämättä kaikki tulpat ei kelpaa. Minun moottori ei nuista NGK:n 3-kärkisistä tykännyt. NGK:t laitoin osin siksi kun ex-nissani ei muista tulpista taas tykännyt koneessaan, niin ajattelin josko ne "hänen korkeudelleen Golfille" sopisivat mutta ei.
Henkimaailman hommia nää kipinäjututki joskus... :D
Henkimaailman hommia nää kipinäjututki joskus... :D
Noi 1,4/1,6-16V mallien tulpat on siitä kyllä ihmeellisiä että 1,6 AZD/BCB ja 1,4 AXP-automaatilla vaativat yksikärkisen platinatulpan kun muihin voi laittaa huoletta sen kolmikärkisen mallin (NGK:n mukaan).
Olisi kyllä mielenkiintoista tietää mitä eroa niissä on muihin 16V malleihin kun vaativat eri tulpankin.
Olisi kyllä mielenkiintoista tietää mitä eroa niissä on muihin 16V malleihin kun vaativat eri tulpankin.
Kertokaapas te jotka asiasta tiedätte, että mikä on BCB-koneen OEM tulpan malli? Bosch oli siis ilmeisesti merkki. Pitäis omaan myllyyn vaihtaa kynttilät, enkä haluais mitään susia laittaa pellin alle. :) Marmorilta en tulppia hae, koska samoja tulppia saa pienemmällä myyjän katteella muistakin liikkeistä. Kiitoksia jo etukäteen!
Edit: Boschin e-katalogi antoi tämmöisen: FR 7 HPP 33+. Lieneekö oikea?
Edit: Boschin e-katalogi antoi tämmöisen: FR 7 HPP 33+. Lieneekö oikea?
http://speed-autoteile.fi/
Tuonne syötät orkkis-tulpan varaosanumeron: 101 905 601
Marmorin normihinta ~15e, tuolta 11,50e. Jos ei vieläkään kelpaa niin "Osaa saatavana tarvikkeena, kysy lisää!"
Mallia en valitettavasti muista, eikä pikainen googletuskaan auttanut Boshin varaosanumeron vertaamisessa.
Tuonne syötät orkkis-tulpan varaosanumeron: 101 905 601
Marmorin normihinta ~15e, tuolta 11,50e. Jos ei vieläkään kelpaa niin "Osaa saatavana tarvikkeena, kysy lisää!"
Mallia en valitettavasti muista, eikä pikainen googletuskaan auttanut Boshin varaosanumeron vertaamisessa.
Nooh, tulppien kanssa myös pähkäilly... Kone 16V BCB
Paikallisesta varaosaputkasta myivät mulle ne kolmikärki tulppaanit, vaikka "oikeat" olis ollu ne "iridiumit" mikälie. Motonetin kataloogi näytti ne just oikein!
On se nyt pari viikkoa pelannut aivan OK väärillä tulpilla.
Käynnistysongelmatkin taisi kadota moottorin lämpötila-anturin uusimisella...??!
Paikallisesta varaosaputkasta myivät mulle ne kolmikärki tulppaanit, vaikka "oikeat" olis ollu ne "iridiumit" mikälie. Motonetin kataloogi näytti ne just oikein!
On se nyt pari viikkoa pelannut aivan OK väärillä tulpilla.
Käynnistysongelmatkin taisi kadota moottorin lämpötila-anturin uusimisella...??!
Omassa BCB moottorissa on tälläsiä vikakoodeja ja molempia merkkivaloja päällä. Mitään käynti etc häiriöitä ei ole.
P0106 Manifold Absolute Pressure / Barometric Pressure Circuit Range / Performance Problem
17550 - Load Calculation Cross Check: Lower Limit Exceeded
P1142 - 35-10 - - - Intermittent
Niinpä putsasin MAP anturin ja sen jälkeen vikavalot sammuivat ilman vikakoodin nollausta muutamaksi päiväksi, syttyivät sitten uudestaan samalla vikakoodilla.
Vähän se nyt MAP anturi vikaan viittaa.
Mutta jos kuitenkin vielä putsaan egr ja kaasuläpän, niin miten se nyt menee, mahtaako toi enää edes käynnistyä tai pystyä ajamaan huoltoon, ilman egr ja kaasuläpän sopeutusta?
Tai onko siinä jokin aika minkä jälkeen opitut astukset katoaa kun akku tai kaasuläpän liitin irroitetaan?
P0106 Manifold Absolute Pressure / Barometric Pressure Circuit Range / Performance Problem
17550 - Load Calculation Cross Check: Lower Limit Exceeded
P1142 - 35-10 - - - Intermittent
Niinpä putsasin MAP anturin ja sen jälkeen vikavalot sammuivat ilman vikakoodin nollausta muutamaksi päiväksi, syttyivät sitten uudestaan samalla vikakoodilla.
Vähän se nyt MAP anturi vikaan viittaa.
Mutta jos kuitenkin vielä putsaan egr ja kaasuläpän, niin miten se nyt menee, mahtaako toi enää edes käynnistyä tai pystyä ajamaan huoltoon, ilman egr ja kaasuläpän sopeutusta?
Tai onko siinä jokin aika minkä jälkeen opitut astukset katoaa kun akku tai kaasuläpän liitin irroitetaan?
Baltic, juurikin noi olin ajatellut ostaakin autoon. Katsoin vielä Elsawinistä mitä tietoja antaa sytytystulpista, ylempi ConD:n antama VAG-koodi oli ihan oikein. Valmistajan tyyppi oli F7 HPP 222U, eli kielisi juurikin noista Boschin tulpista. Taitaa olla motonetin kynttilöihin verrattuna eroa vain paketilla. :)
Edittiä. Ylempään postaukseen sen verran, että käsittääkseni tuo kaasuläpän sopeuttaminen on perusasetuksen asettamista, eli kaasuläpän asentoa korjaava arvo nollataan. Elikkä käytännössä kun kaasuläppä karstoittuu, nostaa moottorinohjausyksikkö arvoa X, joka tavallaan lisää kaasuläpän kulmaa. Ilmeisesti ECU ei kuitenkaan osaa kompensoida kaasuläpän asentoa "väärään" suuntaan, ja tästä ongelmat puhdistuksen jälkeen johtuvat. Kyseessä on siis puhtaasti meikäläisen mutuilua eikä vastaa kysymykseen kuin sen verran, että en usko arvojen nollautuvan mikäli käyttää akunnapaa irti.
Edittiä. Ylempään postaukseen sen verran, että käsittääkseni tuo kaasuläpän sopeuttaminen on perusasetuksen asettamista, eli kaasuläpän asentoa korjaava arvo nollataan. Elikkä käytännössä kun kaasuläppä karstoittuu, nostaa moottorinohjausyksikkö arvoa X, joka tavallaan lisää kaasuläpän kulmaa. Ilmeisesti ECU ei kuitenkaan osaa kompensoida kaasuläpän asentoa "väärään" suuntaan, ja tästä ongelmat puhdistuksen jälkeen johtuvat. Kyseessä on siis puhtaasti meikäläisen mutuilua eikä vastaa kysymykseen kuin sen verran, että en usko arvojen nollautuvan mikäli käyttää akunnapaa irti.
Samantyyppisiä ongelmia itselläkin borassa. 1.6 koneella, -99.
Satunnaisesti käyntiinlähtö ongelmia, kaasua pumppaamalla lähtee samalla starttauksella, ilman pumppausta kolmannella starttauksella. Samoin satunnaisesti pamauttaa putkessa, jonka jälkeen alkaa nyhtäminen ja tehot häviävät lähes kokonaan, sitä kestää sen 2-10sekunttia. Mistähän mahtaa moinen johtua?
Lamda, puolat, tulpat ja bensansuodatin vaihdettu vähän aikaa sitten.
Satunnaisesti käyntiinlähtö ongelmia, kaasua pumppaamalla lähtee samalla starttauksella, ilman pumppausta kolmannella starttauksella. Samoin satunnaisesti pamauttaa putkessa, jonka jälkeen alkaa nyhtäminen ja tehot häviävät lähes kokonaan, sitä kestää sen 2-10sekunttia. Mistähän mahtaa moinen johtua?
Lamda, puolat, tulpat ja bensansuodatin vaihdettu vähän aikaa sitten.
Kyllä tuo vähintään ajoneston koodauksen vaatii että saat sen käyntiin, ja se onnistunee lähinnä marmorilla.
Mutta ecuja kannattaa metsästää romareilta tai eBaysta auton moottorikoodilla ja vuosimallilla ja mahdollisesti varaosanumerolla. Muistaakseni paikallisella romarillakin oli taannoin hyllyssä 1.4 16v koneen ECUja parikin kappaletta, joten luulisi että nuita muuallakin olisi.
Mutta ecuja kannattaa metsästää romareilta tai eBaysta auton moottorikoodilla ja vuosimallilla ja mahdollisesti varaosanumerolla. Muistaakseni paikallisella romarillakin oli taannoin hyllyssä 1.4 16v koneen ECUja parikin kappaletta, joten luulisi että nuita muuallakin olisi.
Jos autossa on ns. IMMO2, saattaa tuo homma hoitua Ross-techin piuhalla:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... U_Swapping
Mikäli autossa on IMMO3, menee homma jo hieman mutkikkaammaksi:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... U_Swapping
Kolmosen kanssa homma tökkää tuohon PIN/SKC tarpeeseen, jotka saa merkkitiskiltä kaiveltua ulos. Kotituunaajille tuo voi olla tekemätön paikka ilman soveltuvia työkaluja. Pelkällä Ross-techin piuhalla tuo ei siis välttämäti onnistu.
Kakkosen kanssa tuota SKC tarvetta ei VÄLTTÄMÄTTÄ ole.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... U_Swapping
Mikäli autossa on IMMO3, menee homma jo hieman mutkikkaammaksi:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... U_Swapping
Kolmosen kanssa homma tökkää tuohon PIN/SKC tarpeeseen, jotka saa merkkitiskiltä kaiveltua ulos. Kotituunaajille tuo voi olla tekemätön paikka ilman soveltuvia työkaluja. Pelkällä Ross-techin piuhalla tuo ei siis välttämäti onnistu.
Kakkosen kanssa tuota SKC tarvetta ei VÄLTTÄMÄTTÄ ole.
Olenko ymmärtänyt oikein, että voin ottaa huoletta oman EGR:n autosta kunnollisen putsauksen ajaksi. Sitten kun sen asentaa takaisin niin piti muistaa, että piuhat ensin kiinni, sitten kun kunnolla paikoillaan niin virrat päälle (ei siis käyntiin vaan pelkästään virrat päälle) niin pitäisi itse etsiä nuo "ääriasennot". Ei siis tässä tapauksessa vaadi sopeutusta?
Olen meinaan huomannut, että vaikka tankkaankin vaan 98E5 niin silti EGR karstottuu, huomaa hyvin pienenä kierrosten pomppimisena esim. tyhjäkäynnillä. Niin ihan kiva aina putsailla välillä.
Olen meinaan huomannut, että vaikka tankkaankin vaan 98E5 niin silti EGR karstottuu, huomaa hyvin pienenä kierrosten pomppimisena esim. tyhjäkäynnillä. Niin ihan kiva aina putsailla välillä.
Tarkoitatko nyt EGR vai kaasuläppä. Nuo ovat kaksi eri asiaa.
Kaasuläpän sopeuttamattomuus aiheuttaa todella todella huonoa käyntiä, mutta EGR ei niinkään. Kaasuläpän voinee käyttää irti esim akunkengän ensin irroittamalla. Mutta mikäli autoon jää vikakoodi irtonaisesta kaasuläpästä, ei se sitä itsekseen osaa sopeuttaa nimim. BTDT. VCDS:llä toki hoituu...
Kaasuläpän sopeuttamattomuus aiheuttaa todella todella huonoa käyntiä, mutta EGR ei niinkään. Kaasuläpän voinee käyttää irti esim akunkengän ensin irroittamalla. Mutta mikäli autoon jää vikakoodi irtonaisesta kaasuläpästä, ei se sitä itsekseen osaa sopeuttaa nimim. BTDT. VCDS:llä toki hoituu...
Juu huomasin sekottavani. Itse puhuin kaasuläpästä ja sen kotelosta. Eli tästä osasta. En ainakaan itse huomannut mitään muutosta huonompaan suuntaan, kun sen otin irti putsasin kaasuläpän ja laitoin takaisin. Tein kaiken juuri tuolla tavalla minkä tossa aikasemmin sanoin eli piuha irti -> boxi irti ja pois -> putsaus -> takaisin paikalleen ja kiinni -> johdot kiinni. Ei ainakaan mikään valo syttynyt ja muuta vaikutusta en huomannut paitsi kierrosten pomppiminen tyhjäkäynnillä hävisi.
Miten tuo EGR toiminta-alue?
Autossa vikana (1.6 16V BCB) satunnainen nykiminen 1800 - 2000 rpm kierrosalueella erityisesti 40-60 km/h nopeudella....Ajettu noin 125 000 km.
Tänään logitettiin vag-comilla ja kyllähän se ainakin aukeilee ja sulkeutuu mutta mistä tietää, koska sen pitäisi niin tehdä?
Vai pitäisikö vaan irrottaa ja putsata se?
Kaasuläppä on hoidettu vuosi sitten mutta EGR:n ei silloin koskettu.
Kiitos avuista...
Autossa vikana (1.6 16V BCB) satunnainen nykiminen 1800 - 2000 rpm kierrosalueella erityisesti 40-60 km/h nopeudella....Ajettu noin 125 000 km.
Tänään logitettiin vag-comilla ja kyllähän se ainakin aukeilee ja sulkeutuu mutta mistä tietää, koska sen pitäisi niin tehdä?
Vai pitäisikö vaan irrottaa ja putsata se?
Kaasuläppä on hoidettu vuosi sitten mutta EGR:n ei silloin koskettu.
Kiitos avuista...
Kuulostaa 1:1 oman Golfini EGR vaivoilta. Puhdistus voi auttaa ensioireiksi, mutta suosittelisin EGR:n uusimista, jos kaasuläppä tosiaankin on todettu ehjäksi.
Kaasuläppäkin nimittäin voi heitellä asentoaan. Siellä on kaasuläpän todellinen asento ja pyydetty asento joita voi seurailla yhtäaikaa. Jos nykiminen alkaa kun kaasuläpän asento pysyy jokseenkin pyydetyssä, niin EGR on sökö. Jos taas nykiminen alkaa kun kaasuläppä vatkaa vaikka 0-20 asteen välillä kun pyynti on 6, kaasuläppä vaihtoon.
Kaasuläppäkin nimittäin voi heitellä asentoaan. Siellä on kaasuläpän todellinen asento ja pyydetty asento joita voi seurailla yhtäaikaa. Jos nykiminen alkaa kun kaasuläpän asento pysyy jokseenkin pyydetyssä, niin EGR on sökö. Jos taas nykiminen alkaa kun kaasuläppä vatkaa vaikka 0-20 asteen välillä kun pyynti on 6, kaasuläppä vaihtoon.
EGR piuha irti syttyy pakokaasujärjestelmän merkkivalo, mutta minulla ei ko. piuha irti auto nykäissyt kertaakaan. Piuha kiinni ja meno jatkui nykien taas vikakoodin poiston jälkeen.
Onko auto antanut mitään vikakoodeja? Tuo yksi kaasuläppävikainen ei varsinaisesti antanut vikakoodeja, mutta sen vaivan löysi logittamalla juurikin kaasuläpän asentoa.
Onko auto antanut mitään vikakoodeja? Tuo yksi kaasuläppävikainen ei varsinaisesti antanut vikakoodeja, mutta sen vaivan löysi logittamalla juurikin kaasuläpän asentoa.
Ei tuota ulkoa osaa muistaa... oma VCDS kertoo labelien mukaan mikä on mikäkin arvo, niin ei ole tarvinut ulkoa opetella. :)
http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/
Tuosta kuitenkin suuntia "Throttle valve control":n seutuvilta.
http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/
Tuosta kuitenkin suuntia "Throttle valve control":n seutuvilta.
Oma Golf4 2003 BCB:
-Satunnaisesti tyhjäkäynti vaeltaa
-Hyvin satunnaisesti/harvoin reilun 100km/h nopeudessa Cruise päällä, moottori nykäisee/sytytys katkeaa kunnes palaa takaisin.
Autoon vaihdettu alle 20tkm sitten Boschin tulpat, Muutama vuosi sitten EGR.
Vikakoodeja ei ole.
Kaasuläppäkotelo puhdistettu kesällä sekä sopeutettu Vagcomilla.
Ideoita missä vika? Tulpat vaihtoon?
-Satunnaisesti tyhjäkäynti vaeltaa
-Hyvin satunnaisesti/harvoin reilun 100km/h nopeudessa Cruise päällä, moottori nykäisee/sytytys katkeaa kunnes palaa takaisin.
Autoon vaihdettu alle 20tkm sitten Boschin tulpat, Muutama vuosi sitten EGR.
Vikakoodeja ei ole.
Kaasuläppäkotelo puhdistettu kesällä sekä sopeutettu Vagcomilla.
Ideoita missä vika? Tulpat vaihtoon?
Kun kone cruise päällä pätkäisee, tipahtaako käyntinopeusmittari vai onko ennemmin "veto katkeaa" tyyppinen? Meinaan tuo on kohtuu yleistä ja saattaa johtua ihan ABS antureista mitattavan nopeustiedon heittelystä. Korjausta en ole nähnyt tuohon vaivaan.
Tuo tyhjäkäynnin seilaaminen voi olla kiinni ilmanputsarista, lambdasta tai sitten lämpötila-anturista, mikäli kaasuläppä on varmasti ehjä. Rikkonainen lämpötila-anturi aiheuttaa jos jonkinlaisia vaivoja näihin 16v motteihin ja niitä onkin vaihdeltu aika lailla...
Tuo tyhjäkäynnin seilaaminen voi olla kiinni ilmanputsarista, lambdasta tai sitten lämpötila-anturista, mikäli kaasuläppä on varmasti ehjä. Rikkonainen lämpötila-anturi aiheuttaa jos jonkinlaisia vaivoja näihin 16v motteihin ja niitä onkin vaihdeltu aika lailla...
^Bensansuodattimia olen ehtinyt vaihtaa useita. Eli vika on ollut vuosia, eikä suodattimesta ole kiinni.
^^Cruise päällä, niin veto katkeaa ihan kunnolla ja menee moottorijarrutukselle. Ei vastaa heti edes kaasuun. Kerran 50 km/h vauhdista ihan sammui.
Siitä olen täysin varma että jotenkin bensanmäärä tankissa vaikuttaa. Kun 1/4 tai vähemmän niin tekee. Siksi pidänkin tankkia melko täynnä.
Mistä tankkiin tulee korvausilma, korkista? Voisiko se vetää sinne tyhjiötä?
^^Cruise päällä, niin veto katkeaa ihan kunnolla ja menee moottorijarrutukselle. Ei vastaa heti edes kaasuun. Kerran 50 km/h vauhdista ihan sammui.
Siitä olen täysin varma että jotenkin bensanmäärä tankissa vaikuttaa. Kun 1/4 tai vähemmän niin tekee. Siksi pidänkin tankkia melko täynnä.
Mistä tankkiin tulee korvausilma, korkista? Voisiko se vetää sinne tyhjiötä?
Lisätään täältä yksi AZD vikalistalle. Pakokaasun merkkivalo on palanut satunnaisesti ja syksyllä yritin tekohengitystä puhdistamalla kaasuläpän. Vika ei tietenkään hävinnyt.
Tänään matka sitten katkesi vähän isompien seurausten saattelemana, vikavalo ei kylläkään sattunut sillä hetkellä palamaan. Kiihdyttäessä kierroslukumittari putosi nollaan, mutta auto pysyi käynnissä. Tämän jälkeen ajotietokone vilkutti öljynpainevaloa ja näytössä luki stop. Jos kierroksia nostaa nyt yli 2000 tai jos kaasua antaa nopeasti, kierrokset sekoilevat hetken aikaa 300-2000 välillä ja lopputuloksena on öljynpainevalo @ 0rpm. Kone käy edelleen, ainoastaan mittari putoaa pelistä.
Taitaa seuraava siirto olla käynti marmoritiskillä, jos sieltä tulisi jotain korjausehdotuksia. Joka tapauksessa anturien tai puolien vaihtaminen summassa tuntuu kokolailla turhalta, kun niitä riittää yhden käden sormille á 100e-> enkä saa vikakoodeja ulos omin avuin.
Vähän vaikea tästä on repiä huumoria, mutta tiedoksi nyt tällainenkin viankuvaus.
Tänään matka sitten katkesi vähän isompien seurausten saattelemana, vikavalo ei kylläkään sattunut sillä hetkellä palamaan. Kiihdyttäessä kierroslukumittari putosi nollaan, mutta auto pysyi käynnissä. Tämän jälkeen ajotietokone vilkutti öljynpainevaloa ja näytössä luki stop. Jos kierroksia nostaa nyt yli 2000 tai jos kaasua antaa nopeasti, kierrokset sekoilevat hetken aikaa 300-2000 välillä ja lopputuloksena on öljynpainevalo @ 0rpm. Kone käy edelleen, ainoastaan mittari putoaa pelistä.
Taitaa seuraava siirto olla käynti marmoritiskillä, jos sieltä tulisi jotain korjausehdotuksia. Joka tapauksessa anturien tai puolien vaihtaminen summassa tuntuu kokolailla turhalta, kun niitä riittää yhden käden sormille á 100e-> enkä saa vikakoodeja ulos omin avuin.
Vähän vaikea tästä on repiä huumoria, mutta tiedoksi nyt tällainenkin viankuvaus.
-
- -
- Viestit: 45
- Liittynyt: 16.5.2006 18:18
-
- -
- Viestit: 3
- Liittynyt: 21.12.2008 14:31
Morooo, löytys tommone Seat Toledo vm. -03 1.6 koneella ja olis semmonen ongelma että nykii satunnaisesti, eli ei aina mutta joskus, riippuu päivästä, semmosta hidasta nykimistä, ihan kuin se moottorijarruttaisi 2-sek. välein hetken. Välillä palaa EPC-valo ja moottorinvikavalo samaan aikaan ja välillä EPC- sammuu ja moottorivalo jää palamaan. Luin vikakoodit semmosella yleis testerillä niin näytti P0106 muistaakseni, eli viittaa ilmeisesti MAP-anturiin?
Mitä ny vähä selaillu näitä juttuja näistä 1.6 pannuista niin voiskohan selvitä kaasuläpän puhdistuksella, katoin sinne niin aika karstassa näytti olevan, ei mistään sattuis löytyyn ohjeita sen puhdistukseen? Tarviiko se jotenkin perehdyttää, miten? Vai onko sekään pakollista jos ottaa akun irti siksi aikaa kun puhdistaa sen.. Ilmeisesti se herjaa sitä MAP-anturia jos kaasuläppä jumittaa tjsp.?
Mitä ny vähä selaillu näitä juttuja näistä 1.6 pannuista niin voiskohan selvitä kaasuläpän puhdistuksella, katoin sinne niin aika karstassa näytti olevan, ei mistään sattuis löytyyn ohjeita sen puhdistukseen? Tarviiko se jotenkin perehdyttää, miten? Vai onko sekään pakollista jos ottaa akun irti siksi aikaa kun puhdistaa sen.. Ilmeisesti se herjaa sitä MAP-anturia jos kaasuläppä jumittaa tjsp.?
95% varmasti EGR jumittaa yhdessä paskaisen kaasuläpän. Uusi EGR asentaen ja kaasuläppä putsaten...
Ensimmäisenä akunkenkä irti kun alkaa turailemaan. Sitten nuo on varsin simppeleitä toimenpiteitä. EGR pitää tosin sopeuttaa testerillä/VCDS:llä, eikä kaasuläpän ääriarvotkaan itsekseen palaudu jos käytät autossa virtoja ilman kaasuläppäkoteloa.
Ensimmäisenä akunkenkä irti kun alkaa turailemaan. Sitten nuo on varsin simppeleitä toimenpiteitä. EGR pitää tosin sopeuttaa testerillä/VCDS:llä, eikä kaasuläpän ääriarvotkaan itsekseen palaudu jos käytät autossa virtoja ilman kaasuläppäkoteloa.
-
- -
- Viestit: 3
- Liittynyt: 21.12.2008 14:31
EGR on pakokaasun takaisinkierrätysventtiili. Se on lopuntehden tuon kaasuläpän karstoittumisen syykin. Poistaa sitä ei voi ja se aiheuttaa tuonikäisessa pakokaasujärjestelmän vikaa -> ei mene leimasta läpi.
Irroita EGR:n päältä sähköjohto, tällöin syttyy pakokaasujärjestelmän merkkivalo (moottorinkuva), mutta jos auto ei tuolloin nyi, on todennäköisyys jo 99% luokkaa että vika on siinä.
EGR sijaitsee konehuoneessa kuskinpuolella, moottorin "nurkalla" koneen etupuolella. Siihen menee sähköjohto päälle, ja siitä lähtee kaareva metalliputki kohti kaasuläppää taaksepäin konehuoneessa.
Kliks, kuva konehuoneesta
Irroita EGR:n päältä sähköjohto, tällöin syttyy pakokaasujärjestelmän merkkivalo (moottorinkuva), mutta jos auto ei tuolloin nyi, on todennäköisyys jo 99% luokkaa että vika on siinä.
EGR sijaitsee konehuoneessa kuskinpuolella, moottorin "nurkalla" koneen etupuolella. Siihen menee sähköjohto päälle, ja siitä lähtee kaareva metalliputki kohti kaasuläppää taaksepäin konehuoneessa.
Kliks, kuva konehuoneesta
Potilaana tälläkertaa tuo profiilissa mainittu 1.6 16V BCB. Kaasuläpän puhdistuksen ja sopeutuksen jälkeen käy hetken normaalisti ennen kun alkaa prötämään, samalla syttyy epc ja check engine valot. Vikakoodeina tällaista:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 036 906 034 DR
Component: MARELLI 4MV G 5957
Coding: 00031
Shop #: WSC 00000
VCID: 65CB9CF5FF7AE71
2 Faults Found:
17961 - Barometric / Manifold Pressure Signals
P1553 - 35-00 - Implausible Correlation
17912 - Intake Air System
P1504 - 35-10 - Leak Detected - Intermittent
Readiness: 1010 0101
-------------------------------------------------------------------------------
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1C0 907 379 L
Component: ABS FRONT MK60 0101
Coding: 0001025
Shop #: WSC 01266 785 00200
VCID: 336F32AD512E491
2 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Mistä sitä nyt pitäisi jotain vikaa alkaa etsimään? Kysytään nyt vielä samalla että tässä kuvassa näkyvä ympäröity nippa, kuuluko siihen tulla jotain letkua?
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 036 906 034 DR
Component: MARELLI 4MV G 5957
Coding: 00031
Shop #: WSC 00000
VCID: 65CB9CF5FF7AE71
2 Faults Found:
17961 - Barometric / Manifold Pressure Signals
P1553 - 35-00 - Implausible Correlation
17912 - Intake Air System
P1504 - 35-10 - Leak Detected - Intermittent
Readiness: 1010 0101
-------------------------------------------------------------------------------
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1C0 907 379 L
Component: ABS FRONT MK60 0101
Coding: 0001025
Shop #: WSC 01266 785 00200
VCID: 336F32AD512E491
2 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Mistä sitä nyt pitäisi jotain vikaa alkaa etsimään? Kysytään nyt vielä samalla että tässä kuvassa näkyvä ympäröity nippa, kuuluko siihen tulla jotain letkua?
EGR tuostakin on sökö. Täsmälleen sama vikakoodi kuin itselläni sekä eräällä toisella BCB koneisen auton omistajalla tässä kesällä. Myös tällä toisella kaverilla uusi EGR korjasi tuon vaivan.
ABS yksikön koodit johtuvat tuosta moottorin vikakoodipuolesta. Jos moottorilta nollaa koodit, palautuuko molemmat takaisin?
ABS yksikön koodit johtuvat tuosta moottorin vikakoodipuolesta. Jos moottorilta nollaa koodit, palautuuko molemmat takaisin?
Pelkkä EGR riittää yleensä. Se mötikkä putken "lähtöpäässä" pakosarjan kyljessä. Tuosta imuilmavuotokoodista ei ole tarkkaa tietoa, mutta se saattaa hävitä EGR:n vaihdon yhteydessä.
Katsoppa tuo ilmansuodatinkotelo altapäin, olisiko tuossa "nipassa" ruuvi. Ei nimittäin ole enää tuollaista autoa pihassa, jotta voisi käydä kurkkaamassa.
Katsoppa tuo ilmansuodatinkotelo altapäin, olisiko tuossa "nipassa" ruuvi. Ei nimittäin ole enää tuollaista autoa pihassa, jotta voisi käydä kurkkaamassa.
EGR vaihdettu, paremmin se nyt alkoi toimimaan. Tosin tyhjäkäynti pyörii siinä karvan päälle 1000 rpm, välillä se yrittää laskea sitä mutta tuloksetta. Ilmastoinnin jos kytkee pälle tippuu kierrokset siihen normaaliin vähän korkeampaan tyhjäkäyntiin.
Antaa myös tuota
17961 - Barometric / Manifold Pressure Signals
P1553 - 35-10 - Implausible Correlation - Intermittent
koodia jos kierrokset tippuu vaikka paikalta lähdettäessä alle 800. Map-anturi hajoamassa?
Antaa myös tuota
17961 - Barometric / Manifold Pressure Signals
P1553 - 35-10 - Implausible Correlation - Intermittent
koodia jos kierrokset tippuu vaikka paikalta lähdettäessä alle 800. Map-anturi hajoamassa?
Onko kaasuläppä ja EGR sopeutettu niiden putsaamisen/uusimisen jälkeen. Kierrosten "humpaaminen" viittaisi puutteellisiin sopeutuksiin. Juuri tuo 17961 koodi viittasi itsellä EGR:ään. Ei niinkään tuo imuilmavuoto, mutta molemmat voivat EGR:stä johtua.
Sopeuta molemmat laitteet vielä ja kerro paransiko tilannetta?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... nment_(TBA)
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ation_(EGR)_Valve_Adaptation
ps. Linkit toimivat copy-paste-menetelmällä, sulut rikkovat tällä foorumilla linkit
Sopeuta molemmat laitteet vielä ja kerro paransiko tilannetta?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... nment_(TBA)
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ation_(EGR)_Valve_Adaptation
ps. Linkit toimivat copy-paste-menetelmällä, sulut rikkovat tällä foorumilla linkit
On sopeutettu molemmat. Tänään aamulla se tyhjäkänyti oli jo suht normaali vaikka mitään en ollut tehnyt. Kuittasin pois vikakoodit ja sopeutin EGR:n uudestaan. Nopean kokeilun perusteella se käy nyt ihan normaalisti eikä anna mitään vikakoodia.
Täytyy huomenna käydä heittämässä pieni lenkki ja lukea vielä varmuuden vuoksi vikakoodit mutta vaikuttaa kyllä siltä että se toimii taas.
Täytyy huomenna käydä heittämässä pieni lenkki ja lukea vielä varmuuden vuoksi vikakoodit mutta vaikuttaa kyllä siltä että se toimii taas.
Omassa BCB moottorissa on tälläsiä vikakoodeja ja molempia merkkivaloja päällä. Mitään käynti etc häiriöitä ei ole.
P0106 Manifold Absolute Pressure / Barometric Pressure Circuit Range / Performance Problem
17550 - Load Calculation Cross Check: Lower Limit Exceeded
P1142 - 35-10 - - - Intermittent
Niinpä putsasin MAP anturin ja sen jälkeen vikavalot sammuivat ilman vikakoodin nollausta muutamaksi päiväksi, syttyivät sitten uudestaan samalla vikakoodilla.
Vähän se nyt MAP anturi vikaan viittaa.
Mutta jos kuitenkin vielä putsaan egr ja kaasuläpän, niin miten se nyt menee, mahtaako toi enää edes käynnistyä tai pystyä ajamaan huoltoon, ilman egr ja kaasuläpän sopeutusta?
Tai onko siinä jokin aika minkä jälkeen opitut astukset katoaa kun akku tai kaasuläpän liitin irroitetaan?
Vikavalo sammunut.
Tossa yllä kerroin kuinka vikavaloja palaa, käy kuitenkin hyvin ja samaa koodia kertoo MAP anturin arvoasteikosta tai jotain sellasta.
Tankkasin vaihteeksi 95E10 bensaa ja 3/4 tankillisen jälkeen vikavalo sammui eikä ole syttynyt enään.
Tässä tultiin siihen tilanteeseen että vikavalot paloi taas kokoajan.. Huollon yhteydessä tutkivat MAP anturin ja testasivat sen ja se näytti ihan järkevää arvoaluettta. Eli siitä ei löytynyt mekaanista vikaa. Lisäksi päivittivät moottoriohjauksen koodin. Ja se näytti lopulta auttavan. Tuntuu, että uusi softa pitää isompaa arvo aluetta ok toimintana ja ei hälyyttele MAP anturin antamista arvoista niin herkästi.
BCB:n kanssa ajellaan yhä.
Oireena on se, ettei auto käynnisty ekalla kerralla läheskään aina. Muiita käyntihäiriöitä ei ole nyt ollut (tuo aiempi juttu, nykäisy cruise päällä, en muista koska viimeksi tapahtunut).
Akku on uusi Varta viime syksyltä. Kaasuläppäkotelonkin putsasin ja sopeutin, ei apua.
Vikakoodeja ei ole.
Meinasin tulpat uusia, ehdin ostamaankin varaosaliikkeestä (en vielä asentamaan) Boschin Ytrium 2-kärkitulpat. NGK 3-kärkisiä tarjottiin, mutta ne skippasin (onneksi?).
Onko järkeä laittaa ne vai metsästää platinakärk (1kärki vai 2)i Boscheja? Tässä menee ihan sekaisin kun lukee tarinoista VW koneista ja sopivista tulipsta.
Käyttöautossa satsi org. tulppia maksaa yli 60e.
Luin http://www.ffp.fi/bb/viewtopic.php?p=71 ... 02a565fa7c, että BCB moottorin kanssa pitäisi olla ohut hylsy (21.8mm) että onnistuu. Oma on onneksi 21.8mm :)
Tulpanvaihto-operaatio on ensimmäinen allekirjoittaneella, viimeksi seurasin vierestä kun kaveri teki. Ainakin niiden muovinipsujen kanssa saa olla varovainen ja puolien irroituksessa.
Liekö tulpanvaihto auttava tekijä? Vai Magneti Marelli oireilee...
Oireena on se, ettei auto käynnisty ekalla kerralla läheskään aina. Muiita käyntihäiriöitä ei ole nyt ollut (tuo aiempi juttu, nykäisy cruise päällä, en muista koska viimeksi tapahtunut).
Akku on uusi Varta viime syksyltä. Kaasuläppäkotelonkin putsasin ja sopeutin, ei apua.
Vikakoodeja ei ole.
Meinasin tulpat uusia, ehdin ostamaankin varaosaliikkeestä (en vielä asentamaan) Boschin Ytrium 2-kärkitulpat. NGK 3-kärkisiä tarjottiin, mutta ne skippasin (onneksi?).
Onko järkeä laittaa ne vai metsästää platinakärk (1kärki vai 2)i Boscheja? Tässä menee ihan sekaisin kun lukee tarinoista VW koneista ja sopivista tulipsta.
Käyttöautossa satsi org. tulppia maksaa yli 60e.
Luin http://www.ffp.fi/bb/viewtopic.php?p=71 ... 02a565fa7c, että BCB moottorin kanssa pitäisi olla ohut hylsy (21.8mm) että onnistuu. Oma on onneksi 21.8mm :)
Tulpanvaihto-operaatio on ensimmäinen allekirjoittaneella, viimeksi seurasin vierestä kun kaveri teki. Ainakin niiden muovinipsujen kanssa saa olla varovainen ja puolien irroituksessa.
Liekö tulpanvaihto auttava tekijä? Vai Magneti Marelli oireilee...
NGK:n ja Boschin kataloogiohjelmat antavat BCB-koneelle vain platina/iridium-kärkisiä tulppia. Ei 2- tai 3-kärkisiä vaihtoehtoja. AUS tai ATN koneelle saattaa olla jonain vaihtoehtona nuita useampikärkisiä, mutta paremmaksi ajaa niihinkin ehdotettiin platinakärkisiä.
Suosittelen hakemaan moiset. Vaihtoväli tulpille 30tkm suosituksena löytyy kummaltakin tulppavalmistajalta.
Suosittelen hakemaan moiset. Vaihtoväli tulpille 30tkm suosituksena löytyy kummaltakin tulppavalmistajalta.
Etelä-Pohjanmaalla sataa reippaasti kolmatta päivää- Golfin käynnistyminen tuottaa hieman tuskaa taas.
Tällä kertaa akun valokin syttyi tauluun ennen kuin auto käynnistyi.
Mistä tätä kantsis lähteä rempppaamaan? Onko virranjakajan tai tulpanjohtojen uusimisista mitään iloa?
Vahvat epäillyt kun tulee kuitenkin siitä Marellin moottorinohjauksesta. Ei vikakoodeja.
Muistutuksena, että autoon on vaihdettu akku viime syksynä uuteen laatu Vartaan.
edit: Kuskin ovesta on mikrokytkin rikki, välillä auto "näkee" että ovi aukeaa (kun sen avaa), mutta saman tien menee kiinni vaikka ovi olisi vielä auki. Sama mikrokytinhän käsittääkseni vaikuttaa myös bensapumpun virittymiseen/käynnistykseen kun kuskin oven avaa.
Voisiko nihkeä käynnistyminen johtua siitä ettei bensapumppu lähde pelaamaan ennen starttia niin kuin pitäisi?
Tällä kertaa akun valokin syttyi tauluun ennen kuin auto käynnistyi.
Mistä tätä kantsis lähteä rempppaamaan? Onko virranjakajan tai tulpanjohtojen uusimisista mitään iloa?
Vahvat epäillyt kun tulee kuitenkin siitä Marellin moottorinohjauksesta. Ei vikakoodeja.
Muistutuksena, että autoon on vaihdettu akku viime syksynä uuteen laatu Vartaan.
edit: Kuskin ovesta on mikrokytkin rikki, välillä auto "näkee" että ovi aukeaa (kun sen avaa), mutta saman tien menee kiinni vaikka ovi olisi vielä auki. Sama mikrokytinhän käsittääkseni vaikuttaa myös bensapumpun virittymiseen/käynnistykseen kun kuskin oven avaa.
Voisiko nihkeä käynnistyminen johtua siitä ettei bensapumppu lähde pelaamaan ennen starttia niin kuin pitäisi?
Pumpun paineistusta voi odotella "hehkuttamalla" autoa. Virrat päälle käännettäessä nimittäin se tankin siirtopumppu alkaa tehdä paineita samaan tapaan kuin oven avaamalla. Auttoi omassa 1.6:ssa kivasti vaivaan...
Perinteisiä "tulpanjohtoja" tuossa 1.6 16v koneessa ei ainakaan ole, joskaan en mene 1.4 16v koneista takuuseen. Tulpan päällä olevan puolan on tarkoitus tehdä korkeajännite kipinää varten.
Perinteisiä "tulpanjohtoja" tuossa 1.6 16v koneessa ei ainakaan ole, joskaan en mene 1.4 16v koneista takuuseen. Tulpan päällä olevan puolan on tarkoitus tehdä korkeajännite kipinää varten.
1,6 BCB näyttää päästöjen vikavaloa ja seuraava vikakoodi löytyi:
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
P0118 - 35-10 - - - Intermittent
Lämpötilasensori olisi siis rikki. Joku oli tämän edellisellä sivulla vaihtanut itse mutta mä en ehkä tähän kuitenkaan lähde. Kannattaako viedä VW:n Direct Expressille vai vienkö vaan tohon Niittykummun Tebarin Autoasille? Osat eivät hirveästi maksane mutta silti mahdolliset kokemukset kustannuksista kiinnostavat. Vaikka toi nyt käy ja kukkuu normaalisti, hoidan asian kuitenkin nopeasti kuntoon.
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
P0118 - 35-10 - - - Intermittent
Lämpötilasensori olisi siis rikki. Joku oli tämän edellisellä sivulla vaihtanut itse mutta mä en ehkä tähän kuitenkaan lähde. Kannattaako viedä VW:n Direct Expressille vai vienkö vaan tohon Niittykummun Tebarin Autoasille? Osat eivät hirveästi maksane mutta silti mahdolliset kokemukset kustannuksista kiinnostavat. Vaikka toi nyt käy ja kukkuu normaalisti, hoidan asian kuitenkin nopeasti kuntoon.
Tuo G62-anturi on sellainen, minkä vaihtaa oikeastaan melkein ilman työkaluja (no ok, ruuvimeisseli liittimen ja anturin sokan irroittamiseen on kätevä apuväline) ja aikaa menee puolisen minuuttia. Anturi kannattaa ostaa alkuperäisosana, hintaa oli joku noin 40 euroa muistaakseni.
Tuolla kuvalliset ohjeet anturin löytämiseksi:
http://uk-mkivs.net/forums/p/487850/3354959.aspx
Anturi on siis tuo vihreä. Kuvissa osoitettu myös tuo lukitussokka.
Jos menet itse räpeltämään, niin tee se jossain paikassa, missä ei haittaa pieni jäähdytinnestelammikko auton alla, koska anturein reiästä tulee varmasti jonkin verran nestettä pihalle.
Niin ja ÄLÄ MISSÄÄN TAPAUKSESSA irroita anturin sokkaa, kun moottori ja jäähdytinneste ovat lämpimiä ja järjestelmässä paine. Saat kuuman jäähdytinnestesuihkun päällesi ja silmillesi ja voit saada palovammoja tai vaikka huonolla tuurilla menettää näkösi.
Eli anna moottorin jäähtyä oikeasti viileäksi ja avaa ja sulje paisuntasäiliön korkki varmistaaksesi, ettei järjestelmässä ole painetta, ennenkuin irroitat anturin. Älä jätä korkkia auki, koska silloin nestettä valuu varmasti huomattavasti enemmän pihalle, kun irroitat anturin.
Uusi anturin mukana myös anturin o-rengas ja hanki oikeanlaista jäähdytinnestettä jonkinlainen purkki, että saat täytettyä järjestelmän.
Tuolla kuvalliset ohjeet anturin löytämiseksi:
http://uk-mkivs.net/forums/p/487850/3354959.aspx
Anturi on siis tuo vihreä. Kuvissa osoitettu myös tuo lukitussokka.
Jos menet itse räpeltämään, niin tee se jossain paikassa, missä ei haittaa pieni jäähdytinnestelammikko auton alla, koska anturein reiästä tulee varmasti jonkin verran nestettä pihalle.
Niin ja ÄLÄ MISSÄÄN TAPAUKSESSA irroita anturin sokkaa, kun moottori ja jäähdytinneste ovat lämpimiä ja järjestelmässä paine. Saat kuuman jäähdytinnestesuihkun päällesi ja silmillesi ja voit saada palovammoja tai vaikka huonolla tuurilla menettää näkösi.
Eli anna moottorin jäähtyä oikeasti viileäksi ja avaa ja sulje paisuntasäiliön korkki varmistaaksesi, ettei järjestelmässä ole painetta, ennenkuin irroitat anturin. Älä jätä korkkia auki, koska silloin nestettä valuu varmasti huomattavasti enemmän pihalle, kun irroitat anturin.
Uusi anturin mukana myös anturin o-rengas ja hanki oikeanlaista jäähdytinnestettä jonkinlainen purkki, että saat täytettyä järjestelmän.
Jes, kiitokset neuvosta. Löysin tuon saman ohjeen itse ja siinä olivat muutkin noobit kommenttien mukaan onnistuneet kymmenessä minuutissa. Kysymys jäähdytinnesteen lisäämisestä: jos sitä valuu ulos paljon, onko ok vain täyttää säiliö eli jos järjestelmä pääsee tyhjenemään niin onko siitä jotain haittaa?
Ei se järjestelmä pääse kokonaan tyhjenemään mitenkään tuosta reiästä. Eli kun avaat paisuntasäiliön korkin ja päästät paineet pihalle järjestelmästä, niin ruuvaat sen paisarin korkin takaisin kiinni, niin se estää osaltaan jo sitä nesteen ulosvalumista (ei saa korvausilmaa).
Jos nestettä valuu pihalle, niin anturin vaihdon jälkeen täytät paisuntasäiliön siihen "merkkiin asti" ja käytät autoa vähän aikaa ja katsot, onko pinta vajentunut. Jos on, niin lisäät nestettä.
Jos sitä nyt mahdottoman paljon valuu pihalle (useita desilitroja), niin laita ainakin vähän vettä sekaan, koska raaka neste ei toimi niin hyvin, kuin veteen lantrattu.
Niin ja katso, että laitat oikeanväristä nestettä tilalle. Punaista ja vihreää/sinistä ei saa sekoittaa keskenään!
Mulla taisi "valua" TT:stä joku 3 desiä nestettä pihalle, kun anturin vaihdoin. Tosin anturi vähän eri paikassa, enkä idioottina muistanut päästää paineita pihalle ennen anturin irroitusta (nestettä jokapaikka täynnä, mukaanlukien naama ja silmät :D Onneksi ei ollut enää kovin lämmin kone...).
1.8T Golfista ei nestettä valunut pihalle käytännössä ollenkaan, kun tein operaation kylmällä koneella (auto oli seisonut pihalla yön yli).
Jos nestettä valuu pihalle, niin anturin vaihdon jälkeen täytät paisuntasäiliön siihen "merkkiin asti" ja käytät autoa vähän aikaa ja katsot, onko pinta vajentunut. Jos on, niin lisäät nestettä.
Jos sitä nyt mahdottoman paljon valuu pihalle (useita desilitroja), niin laita ainakin vähän vettä sekaan, koska raaka neste ei toimi niin hyvin, kuin veteen lantrattu.
Niin ja katso, että laitat oikeanväristä nestettä tilalle. Punaista ja vihreää/sinistä ei saa sekoittaa keskenään!
Mulla taisi "valua" TT:stä joku 3 desiä nestettä pihalle, kun anturin vaihdoin. Tosin anturi vähän eri paikassa, enkä idioottina muistanut päästää paineita pihalle ennen anturin irroitusta (nestettä jokapaikka täynnä, mukaanlukien naama ja silmät :D Onneksi ei ollut enää kovin lämmin kone...).
1.8T Golfista ei nestettä valunut pihalle käytännössä ollenkaan, kun tein operaation kylmällä koneella (auto oli seisonut pihalla yön yli).
Lantrailu ja oikea neste kyllä ovat tuttuja juttuja. Lähinnä huolena oli tosiaan toi koko järjestelmän tyhjeneminen, mutt eiköhän sen saisi pidettyä aisoissa. Tänään haen joko osan tai vien auton tohon Tebarille riippuen aktiviteetista. Tilasivat ystävällisesti osan jo eilen ja käskivät tuoda auton, jos siltä tuntuu.
Tuo jäähdytinnesteen lämp. anturin vaihto oli simppeliä, motonetin osalla oon päässyt tähän asti ainakin hienosti.
Sain ainakin omaan lisätä aika reippaasti ainetta lisää.
Sitten tuo heikko käynnistyminen -case:
Purin oven, olin tilannut etukäteen Saia-Burgessin mikrokytkimen.
Vanhasta kytkimestä johdot poikki, uuden juotto niihin ja kahdella läpiruuvilla kiinni lukkomoduulin metalliseen osaan. Ovi takas kasaan, ja tadaa, taas toimii sisävalot, bensapumppu ja mikä tärkeintä, ei ole toistaiseksi ainakaan takunnut käynnistäminen!
Oli onneks kaveri apuna vaihtamassa sitä osaa, oma hommansa purkaa ovea ja irroittaa lasi nostimesta.
Osa maksoi 20e ja uus lukkomoduuli maksaa tiskillä 200e luokkaa. Säästöä.
Sain ainakin omaan lisätä aika reippaasti ainetta lisää.
Sitten tuo heikko käynnistyminen -case:
Purin oven, olin tilannut etukäteen Saia-Burgessin mikrokytkimen.
Vanhasta kytkimestä johdot poikki, uuden juotto niihin ja kahdella läpiruuvilla kiinni lukkomoduulin metalliseen osaan. Ovi takas kasaan, ja tadaa, taas toimii sisävalot, bensapumppu ja mikä tärkeintä, ei ole toistaiseksi ainakaan takunnut käynnistäminen!
Oli onneks kaveri apuna vaihtamassa sitä osaa, oma hommansa purkaa ovea ja irroittaa lasi nostimesta.
Osa maksoi 20e ja uus lukkomoduuli maksaa tiskillä 200e luokkaa. Säästöä.
sammuminen
Peakki, auttoiko oven mikrokytkimen vaihto nykimisiin/sammumisiin?
Odotan mielenkiinnolla ratkaisua, kun omaan on kohta puoli autoa vaihdettu osia vastaavan vian takia.
Odotan mielenkiinnolla ratkaisua, kun omaan on kohta puoli autoa vaihdettu osia vastaavan vian takia.
Onko tuosta Motonetin lukosta mihinkään? Sen kun saisi viidelläkympillä Slamitin alkuperäisen 150€:n sijaan.
http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/462073/2
http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/462073/2
"Jossain" lie mennyt nokka-akseli (camshaft) ja kampiakseli (crankshaft) sekaisin.
Anturi on tosiaan siellä stefassa laatikon välissä ja asento muistaakseni oli aika erikoinen. Eli teoriassa vaihto saattaisi onnistua ilman vaihdelaatikon irroittamistakin, mutta käytännössä tilanne voi olla toinen. Kaivelin joskus ELSA:sta nuita vaihto-ohjeita tuolle jotakin tarkoitusta varten, eikä siitä nyt ihan helpoin kuva jäänyt...
Anturi on tosiaan siellä stefassa laatikon välissä ja asento muistaakseni oli aika erikoinen. Eli teoriassa vaihto saattaisi onnistua ilman vaihdelaatikon irroittamistakin, mutta käytännössä tilanne voi olla toinen. Kaivelin joskus ELSA:sta nuita vaihto-ohjeita tuolle jotakin tarkoitusta varten, eikä siitä nyt ihan helpoin kuva jäänyt...
Nyt on G28 anturi vaihdettu. Ei tarvinnut irrottaa muuta kuin ilmanputsarin kotelo. Paikka on tosiaan lohkon takapäässä vauhtipyörää vasten, sellaisen kumitulpalla peitetyn kolon pohjalla, imusarjan alla. Mitään sinne ei näe, joten täysin sormikopelolla joutuu pelaamaan. Imusarjan irrotus varmaan helpottaisi, mutta menihan tuo nyt näinkin. En käsitä, mitä etua vaihdelootan poistaminen olisi tuohon hommaan tuonut.
Kaasuläpän (mekaaninen vaijeritoiminen) sopeutus ei ottanut onnistuakseen rempan jäljiltä. Kun tekee VCDS:llä näiden ohjeiden mukaan, niin ruudussa välähtää ADP RUN mutta palaa aina takaisin tilaan ERROR. Jos moottorilta pyyhkii vikakoodit, niin tuosta adaptaatiovirheestä tulee koodi välittömästi nollaamisen jälkeen uudelleen. Mitäs se nyt tuolleen?
Kaasuläpän (mekaaninen vaijeritoiminen) sopeutus ei ottanut onnistuakseen rempan jäljiltä. Kun tekee VCDS:llä näiden ohjeiden mukaan, niin ruudussa välähtää ADP RUN mutta palaa aina takaisin tilaan ERROR. Jos moottorilta pyyhkii vikakoodit, niin tuosta adaptaatiovirheestä tulee koodi välittömästi nollaamisen jälkeen uudelleen. Mitäs se nyt tuolleen?
Kyseessä Polo 1.4 16v BBY. Nyt jo kahden vuoden sisällä menossa kolmannen kerran tuo etummainen lambda. Viimeisen kerran vaihdettu uuteen marraskuussa ja samalla tarkastettu ecun ja abs:n johtosarjat. Näissä ei mitään vikaa vaan vika itse anturissa, OEM osa.
Onko nuo anturit todella näin huonolaatusia vai mistä mahtaa johtua tuo anturin rikkoutuminen? Auto toimii muutoin normaalisti, pois lukien vikakoodi lambdasta.
Onko nuo anturit todella näin huonolaatusia vai mistä mahtaa johtua tuo anturin rikkoutuminen? Auto toimii muutoin normaalisti, pois lukien vikakoodi lambdasta.
AZD aiheuttaa taas harmaita hiuksia. Öljyn määrän varoitusvalo syttyi, lisäsin öljyä ylämerkkiin asti mutta valo ei vaan sammu. Kesällä kävi sama, mutta valo sammui heti kun kaatoi lisää ööliä koneeseen. Kuulin että tuohon vaikuttaa konepellin "tunnistin", eli kun käyttää pellin auki niin kuittaa pois, itellä se kytkin on sökönä. Voikohan johtua siitä, vai onko siellä joku öljyn pintaraja sökähtänyt, jäässä tms. Ideoita? Vähän hirvittää ajella kun öljykannun kuva loimottaa mittaristossa kokoajan... Ja keltaisellahan tuo varoittaa öljyn määrästä, punaisella paineesta, eikö?
humppaavaan tyhjäkäyntiin BCB-koneessa tepsi seuraava työurakka.
- irroita kaasuläppäkotelo & puhdista aivan ympäriinsä kaasuläppä hiilisonnasta. Reunojen siistimistä varten painele tasaisesti kaasuläppää, jotta pääset sen puhdistamaan. Tarvikkeina crc bräkleen, rättiä, teräväkärkinen puhdistuspiikki tai muu hellävaraiseen rapsuttamiseen soveltuva esine. Hiili lähtee lohkeillen irti, joten tärkeintä vain saada kevyttä painetta pintaan ja sitkeimmissä kohdissa voi rapsutella.
Toimenpiteen jälkeen tee kaasuläpän sopeutus (ohjeet= http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/throttlebody.html). Itselläni ei toiminut ensin sopeutus, vaan auto piti käyttää käynnissä, joka aiheuttaa tietty vikakoodin kaasuläpän perusasennon pielessä olemisesta. Sammuta auto, nollaa koodi ja sopeuta ohjeiden mukaan ja homman pitäisi toimia.
JOS kyseinen toimenpide ei auta, niin vasta sitten korvatkaa EGR-venttiili ja uusimisen jälkeen sitten myös sen sopeutus. (ohjeet = http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... Adaptation).
Itse vedin perse edellä puuhun ja kävin ensin hakemassa egr-venan (324€ marmorilla tarvikkeineen) ja sitten vasta puhdistin kaasuläpän ja auto rupesi pelittämään normaalisti.
Ja muistakaa, sen kaasuläpän pitää olla aivan kauttaaltaan puhdas aivan niitä ahtaimpia reunoja myöten. Jos ette saa näiden jälkeen autoa pelittämään suosittelen jo viemään volkkarille, niin olisin itsekin tehnyt seuraavaksi.
- irroita kaasuläppäkotelo & puhdista aivan ympäriinsä kaasuläppä hiilisonnasta. Reunojen siistimistä varten painele tasaisesti kaasuläppää, jotta pääset sen puhdistamaan. Tarvikkeina crc bräkleen, rättiä, teräväkärkinen puhdistuspiikki tai muu hellävaraiseen rapsuttamiseen soveltuva esine. Hiili lähtee lohkeillen irti, joten tärkeintä vain saada kevyttä painetta pintaan ja sitkeimmissä kohdissa voi rapsutella.
Toimenpiteen jälkeen tee kaasuläpän sopeutus (ohjeet= http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/throttlebody.html). Itselläni ei toiminut ensin sopeutus, vaan auto piti käyttää käynnissä, joka aiheuttaa tietty vikakoodin kaasuläpän perusasennon pielessä olemisesta. Sammuta auto, nollaa koodi ja sopeuta ohjeiden mukaan ja homman pitäisi toimia.
JOS kyseinen toimenpide ei auta, niin vasta sitten korvatkaa EGR-venttiili ja uusimisen jälkeen sitten myös sen sopeutus. (ohjeet = http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... Adaptation).
Itse vedin perse edellä puuhun ja kävin ensin hakemassa egr-venan (324€ marmorilla tarvikkeineen) ja sitten vasta puhdistin kaasuläpän ja auto rupesi pelittämään normaalisti.
Ja muistakaa, sen kaasuläpän pitää olla aivan kauttaaltaan puhdas aivan niitä ahtaimpia reunoja myöten. Jos ette saa näiden jälkeen autoa pelittämään suosittelen jo viemään volkkarille, niin olisin itsekin tehnyt seuraavaksi.
Kerronpa tähän myös oman tarinani. Ostimme muutama kuukausi sitten kakkosautoksi vw polo 1.4:n vuosimallia 2002. Ajettu 145000. Auto on kaikin puolin siisti ja kun olin lähdössä koeajolle ja täräytin polon käyntiin, hyppäsin saman tien ulos autosta - onko tämä sittenkin diesel? Käynti oli sen verran karkeaa. Enimmäkseen japanilaisiin tottuneena, nakutus oli ihan toista luokkaa. Myyjä totes, että näin nämä volkkarin koneet käy.
Auto toimi moitteettomasti reilun kuukauden ja noin pari tuhatta kilometriä. Eräänä päivänä sitten syttyi mittaristoon EPC -merkkivalo sekä keltainen moottorin kuva. Auto kuitenkin toimi kuten ennenkin. Välillä merkkivalot sammui ja syttyi taas kohta uudelleen.
Hiihtolomalla auto seisoi vajaan viikon lämpimässä tallissa ja ihmetys oli suuri, kun se ei lähtenyt enää käyntiin. Se ajettiin normaalisti talliin, mutta nähtävästi lepo ei sopinut sille. Starttas iloisesti, mutta ei käynyt. Tuskailin tunnin moottorin päällä olevan suojan kanssa, kunnes tulin googlailemaan sen irroitusta ja muita mahdollisia vinkkejä ongelmaan liittyen. Ja löysin tämän keskusteluryhmän. Täältähän vinkkejä sitten löytyikin. (moottorin suojan saa irti reilusti nykäisemällä)
Otin kaasuläppäkotelon irti enkä ollut uskoa silmiä! Sitä karstan määrää. Ihan järkyttävä määrä. Rapsuttelin enimmät - ei nyt ihan lapiolla, mutta melkein ja putsailin sen kirkkaaksi hammasharjan kanssa. Irroitin myös EGR:n, mutta kuten täällä on kerrottu, ei sitä pysty purkamaan ja putsailun kanssa oli vähän niin ja näin.
Kasailin prujut takaisin ja katkaisin muuten siinä yhen kaasuläppäkotelon pultin. Niitä ei paljon kärsi kiristää, heppoisia ovat. No sitten kokeilemaan ja tadaa! Käy ja kukkuu ja merkkivalotkin sammuivat. Ihmeekseni myös kone kävi ihan eri tavalla. Karkea nakutus oli myös poissa.
Ollaan surutta tankkailtu 95E10 bensaa, mutta ajoin saman tien tankille ja tankkasin 98:a. Sitä laitetaan myös jatkossa. EGR:n tulppaaminen on myös mielessä. Ehkä se kannattaa tehdä.
Kiitos ConD:lle ja muille hyvistä vinkeistä. Toivottavasti omalla kokemuksellanikin on jollekin hyötyä.
Auto toimi moitteettomasti reilun kuukauden ja noin pari tuhatta kilometriä. Eräänä päivänä sitten syttyi mittaristoon EPC -merkkivalo sekä keltainen moottorin kuva. Auto kuitenkin toimi kuten ennenkin. Välillä merkkivalot sammui ja syttyi taas kohta uudelleen.
Hiihtolomalla auto seisoi vajaan viikon lämpimässä tallissa ja ihmetys oli suuri, kun se ei lähtenyt enää käyntiin. Se ajettiin normaalisti talliin, mutta nähtävästi lepo ei sopinut sille. Starttas iloisesti, mutta ei käynyt. Tuskailin tunnin moottorin päällä olevan suojan kanssa, kunnes tulin googlailemaan sen irroitusta ja muita mahdollisia vinkkejä ongelmaan liittyen. Ja löysin tämän keskusteluryhmän. Täältähän vinkkejä sitten löytyikin. (moottorin suojan saa irti reilusti nykäisemällä)
Otin kaasuläppäkotelon irti enkä ollut uskoa silmiä! Sitä karstan määrää. Ihan järkyttävä määrä. Rapsuttelin enimmät - ei nyt ihan lapiolla, mutta melkein ja putsailin sen kirkkaaksi hammasharjan kanssa. Irroitin myös EGR:n, mutta kuten täällä on kerrottu, ei sitä pysty purkamaan ja putsailun kanssa oli vähän niin ja näin.
Kasailin prujut takaisin ja katkaisin muuten siinä yhen kaasuläppäkotelon pultin. Niitä ei paljon kärsi kiristää, heppoisia ovat. No sitten kokeilemaan ja tadaa! Käy ja kukkuu ja merkkivalotkin sammuivat. Ihmeekseni myös kone kävi ihan eri tavalla. Karkea nakutus oli myös poissa.
Ollaan surutta tankkailtu 95E10 bensaa, mutta ajoin saman tien tankille ja tankkasin 98:a. Sitä laitetaan myös jatkossa. EGR:n tulppaaminen on myös mielessä. Ehkä se kannattaa tehdä.
Kiitos ConD:lle ja muille hyvistä vinkeistä. Toivottavasti omalla kokemuksellanikin on jollekin hyötyä.
Hei kaikki, jonkin aikaa sivustoa seuraillut ja nyt ajattelin että miksei sitä voisi täältä neuvoja kysellä ja ehkä jopa antaakin.
Eli itselläni sama ongelma ollut reilun vuoden ajan. Rajaehdoilla alle 1/4 tankkia bensaa, 80-110 vauhtia, tasakaasu/pieni kiihdytys. Ei väliä onko vakkari päällä vai ei. Kokeilin myös luottomekaanikon pyynnöstä painaa vauhdilla ympyrää tyhjähköllä tankilla, jotta selviäisi hörppääkö ilmaa. Ei nykimisiä eli tuskin hörppää.
Todella satunnaisesti esiintyy niin en ole tehnyt asialle mitään, pitänyt vain tankkia täynnä. Tuppaa vaan välillä unohtumaan.. No nyt muistutti tehokkaasti kun kesken ohituksen hävisi vedot. Siinä ollaan jännän äärellä kun alkaa vastaan tulemaan autoa ja kaveri himmaa vieressä että menisin ohi. Mutta kun ei pääse! Onneksi valitsen paikkani tarkoin niin ei tuossa tíukille mennyt. Pakko tälle olisi silti jotain tehdä ennen kun käy vahinko.
Auto teki ensimmäistä kertaa temput myös kaupunkiajossa äskettäin. Hyvä ettei tullut takaa perään, sen verran nykäisee moottorijarrutus ykkösvaihteella risteyksessä ylämäkeen lähdettäessä.
Auto on golf 4 -02. Koneena 2.0 8v AZJ. Temppuilu alkoi n.125tkm kohdalla (nyt 150tkm). Ei tästä koneesta kauheasti juttua löydy, niin ajattelin täällä kokeilla onko tähän löydetty mitään apuja. Vikakoodeja ei löydy. Obd-loggerin kanssakin ajelin pari viikkoa tuloksetta. 120tkm jälkeen syistä jos toisistakin on autoon vaihdettu molemmat lambdat, ilmamassamittari, tulpat, ilmansuodatin, bensansuodatin, katti sekä tietenkin öljyfilttereitä ja öljyjä. Alkaa olla vitsit vähissä...
Oma pieni murheeni on seuraavanlainen. Moottori 1.6 BCB.
Kun tankki alkaa lähestyä bensavalon rajaa ja tyhjempänä, autosta voi hävitä veto hetkeksi.
Tekee tätä vain tasakaasulla, veto häviää pariksi kolmeksi sekunniksi ja palaa normaaliksi.
Jännä kun ajaa vakkari päällä niin hyytyy, ihan sama miten kaasua polkee, ei reagoi ja sitten hyppää veto päälle.
Ei riipu ajonopeudesta tai kierroksista.
(vwnut 13.5.2011)
Eli itselläni sama ongelma ollut reilun vuoden ajan. Rajaehdoilla alle 1/4 tankkia bensaa, 80-110 vauhtia, tasakaasu/pieni kiihdytys. Ei väliä onko vakkari päällä vai ei. Kokeilin myös luottomekaanikon pyynnöstä painaa vauhdilla ympyrää tyhjähköllä tankilla, jotta selviäisi hörppääkö ilmaa. Ei nykimisiä eli tuskin hörppää.
Todella satunnaisesti esiintyy niin en ole tehnyt asialle mitään, pitänyt vain tankkia täynnä. Tuppaa vaan välillä unohtumaan.. No nyt muistutti tehokkaasti kun kesken ohituksen hävisi vedot. Siinä ollaan jännän äärellä kun alkaa vastaan tulemaan autoa ja kaveri himmaa vieressä että menisin ohi. Mutta kun ei pääse! Onneksi valitsen paikkani tarkoin niin ei tuossa tíukille mennyt. Pakko tälle olisi silti jotain tehdä ennen kun käy vahinko.
Auto teki ensimmäistä kertaa temput myös kaupunkiajossa äskettäin. Hyvä ettei tullut takaa perään, sen verran nykäisee moottorijarrutus ykkösvaihteella risteyksessä ylämäkeen lähdettäessä.
Auto on golf 4 -02. Koneena 2.0 8v AZJ. Temppuilu alkoi n.125tkm kohdalla (nyt 150tkm). Ei tästä koneesta kauheasti juttua löydy, niin ajattelin täällä kokeilla onko tähän löydetty mitään apuja. Vikakoodeja ei löydy. Obd-loggerin kanssakin ajelin pari viikkoa tuloksetta. 120tkm jälkeen syistä jos toisistakin on autoon vaihdettu molemmat lambdat, ilmamassamittari, tulpat, ilmansuodatin, bensansuodatin, katti sekä tietenkin öljyfilttereitä ja öljyjä. Alkaa olla vitsit vähissä...
Mulla (1.6 16V AUS) ja teki samaa sattumanvaraista hyytymistä.
Syyksi paljastui bensapumppu.
Viimeisellä kerralla auto ei enään lähtenyt käyntiin ja piti hinata se korjaamolle.
Mekaanikko oli saanut bensapumpun toimimaan kolauttamalla pumppua pari kertaa, ja sanoi että se saattaa nyt toimia ainakin sen verran että voin sen halutessani ajaa korjaamoon, joka olisi kotiani lähempänä, mutta päätin että kun olin samalle suunnalle tulossa kuitenkin seuraavina päivinä, että vaihtaa uuden bensapumpun.
Mekaanikko kertoi että juuri tuollainen sattumanvarainen hyytyminen on selkeä merkki siitä, että se pumppu alkaa vetelemään viimeisiään.
Sen pumpun vaihdon jälkeen ei ongelmaa ole ilmennyt.
Aika kauan se kuitenkin kokonaisuudessaan kesti. Siitä kun ekat merkit eli hyytymiset alkoi, meni varmaan kolme-neljä kuukautta, ennen kuin tyssäsi täysin.
Syyksi paljastui bensapumppu.
Viimeisellä kerralla auto ei enään lähtenyt käyntiin ja piti hinata se korjaamolle.
Mekaanikko oli saanut bensapumpun toimimaan kolauttamalla pumppua pari kertaa, ja sanoi että se saattaa nyt toimia ainakin sen verran että voin sen halutessani ajaa korjaamoon, joka olisi kotiani lähempänä, mutta päätin että kun olin samalle suunnalle tulossa kuitenkin seuraavina päivinä, että vaihtaa uuden bensapumpun.
Mekaanikko kertoi että juuri tuollainen sattumanvarainen hyytyminen on selkeä merkki siitä, että se pumppu alkaa vetelemään viimeisiään.
Sen pumpun vaihdon jälkeen ei ongelmaa ole ilmennyt.
Aika kauan se kuitenkin kokonaisuudessaan kesti. Siitä kun ekat merkit eli hyytymiset alkoi, meni varmaan kolme-neljä kuukautta, ennen kuin tyssäsi täysin.
Tuumasimpa näitä hetken ja aloin miettimään että eikös se silloin löisi myös vakkarin pois päältä jos auto luulisi jarrua painettavan? Nythän niin ei käy vaan auto moottorijarruttaa sen pari kolme sekuntia ja sen jälkeen nopeus nousee takaisin asetettuun arvoon.
Bensapumppu tai -rele -ongelma on mahdollinen. Toisaalta temppuilua esiintynyt jo yli vuoden ja 25 tkm / vuosi ajomäärällä luulisi että olisi jo lauennut tai ongelma ainakin muuttunut pahemmaksi.
Ecun päivitys on tietysti yksi mitä voisi koittaa. Mitähän lie maksaa?
Bensapumppu tai -rele -ongelma on mahdollinen. Toisaalta temppuilua esiintynyt jo yli vuoden ja 25 tkm / vuosi ajomäärällä luulisi että olisi jo lauennut tai ongelma ainakin muuttunut pahemmaksi.
Ecun päivitys on tietysti yksi mitä voisi koittaa. Mitähän lie maksaa?
Mielenkiintoinen tilanne sinulla v-p.
Veljellä on Octaviassa liki samanmoinen ongelma. Hieman tyhjemmällä tankilla saattaa moottoritieajossa aivan randomisti pudottaa vedon pois pariksi-kolmeksi sekunniksi. Kerran oli jopa stoppiin asti vetänyt eikä auto startannut kuin hetken odottamalla.
Vikakoodit auto oli jättänyt EVAP-järjestelmän riittämättömästä kierrosta sekä EGR:stä. Nämä eivät kuitenkaan uusiudu, eikä ole tietoa milloin nuo ovat tulleet. Vikavaloa ei polta... Lambdat myös uusittu vastikää, joten ongelma ei ole sielläkään.
Olisi varsin hieno homma jos tuo bensapumppu olisi selkeästi syypää, mutta huonompi homma lie että se maksanee mansikoita ja hieman hunajaa. :) Tutkaillaan tilannetta...
vwpolo14: kiitos kiitoksista. Tämän takia aikanaan ketjun aloitin kun ongelmat oli ajankohtaisia. Hyvä että "peruskikat" auttavat muillekin. :)
Veljellä on Octaviassa liki samanmoinen ongelma. Hieman tyhjemmällä tankilla saattaa moottoritieajossa aivan randomisti pudottaa vedon pois pariksi-kolmeksi sekunniksi. Kerran oli jopa stoppiin asti vetänyt eikä auto startannut kuin hetken odottamalla.
Vikakoodit auto oli jättänyt EVAP-järjestelmän riittämättömästä kierrosta sekä EGR:stä. Nämä eivät kuitenkaan uusiudu, eikä ole tietoa milloin nuo ovat tulleet. Vikavaloa ei polta... Lambdat myös uusittu vastikää, joten ongelma ei ole sielläkään.
Olisi varsin hieno homma jos tuo bensapumppu olisi selkeästi syypää, mutta huonompi homma lie että se maksanee mansikoita ja hieman hunajaa. :) Tutkaillaan tilannetta...
vwpolo14: kiitos kiitoksista. Tämän takia aikanaan ketjun aloitin kun ongelmat oli ajankohtaisia. Hyvä että "peruskikat" auttavat muillekin. :)
Joo täytyy ensin vaikka sitä relettä tutkia. Se on halvempi:) Vaikka tuskin se vika siinä on.. Onneksi pumpun vaihto on semmonen minkä voi (osaa) tehdä itse, niin ei ihan niin kalliiksi tule.
Yritin tänään saada ongelmaa tarkoituksella esiin niin arvaahan sen onnistuiko. Oisin katsonut vakkarin toimintaa ja kulutusta yms. Siinä sitä ajeltiin motaria Palokan ja Jyväskylän välillä tyhjällä tankilla ees taas mutta kiesihän hyrräs vimosen päälle...
Yritin tänään saada ongelmaa tarkoituksella esiin niin arvaahan sen onnistuiko. Oisin katsonut vakkarin toimintaa ja kulutusta yms. Siinä sitä ajeltiin motaria Palokan ja Jyväskylän välillä tyhjällä tankilla ees taas mutta kiesihän hyrräs vimosen päälle...
Tuli käytettyä auto OBD-mittauksessa niin mittari antoi virheenä sellaisen kuin Deltau-T1L1. Mihin vikaan tuo koodi nyt sitten viittaa kun "tavallinen" vikakoodinlukija ei anna minkäänlaisia virhekoodeja eikä mittaristossakaan pala ylimääräisiä valoja ja auto toimii normaalisti? Kyseessä siis -03 1.6 16v bora.
Paluu tuttuun topikkiin.
Pahoittelut etten ole seurannut kysymyksiä.
sebastian, heito, mikse: oven mikrokytkimen vaihto auttoi asiaan mielestäni. Ikävä kyllä 20e mikrokytkin ei kestänyt kauaa. Päädyin ostamaan motonetin 50-60e maksavan lukkomoduulin.
Sen kanssa ongelmaksi tuli oven jäätyminen ja lukon temppuilu. Ratkaisu oli puhdistaa se jarrukliinerillä ja paineilmalla alkup. rasvoista ja aseöljyä perään. Meni nimittäin kirjaimellisesti hermot hyppiä apukuskin paikalta ajamaan autonpesun jälkeisenä päivänä. Tuli vähennettyä auton pesemistäkin kyseisen asian vuoksi.
Mutta sitten uudemmat tarinat:
Kylmäkäynnistys talvella -20asteesta, 3km päästä 80 alueella yhtäkkiä katosi veto kokonaan cruise päällä, ei edes palautunut. Ehdin potkaista kytkimen pohjaan, ja seuraavaksi paloi akunkin valo jo. Kaikki tapahtui niin nopeasti etten tajunnut että koko moottori oli sammunut samalla. Hiljensin tien sivuun, ei lähtenyt ekalla käyntiin. Tokalla kyllä ja ongelmitta perille.
Ei vikakoodeja. Arvelin että johtui mahdollisesta kosteudesta tankissa ja pyrin sen jälkeen sitten aina tankkaamaan ennen kuin 1/4 tankkia on jäljellä.
Sen jälkeen ei vastaavaa autom sammumisvikaa ole ollut.
Ajoittain taas tyhjäkäynti seilaa. Rupesin miettimään vuosien takaisia kokemuksia asiasta. Huoltomies arveli eka kaasuläpän karstoittumista. Lopultahan syttyi EPC valo, ja ei auttanut pelkkä kaasuläpän putsaus (eka kerta) vaan piti vaihtaa 234e arvoinen EGR venttiili. Venttiili on vaihdettu jo 6v sitten. Mietin tässä että tekohengitänkö asiaa putsaamalla taas kaasuläpän (viimeksi viime kesänä tein) vai ostanko EGR:n esim. ebaysta.
Muut ovat niitä Saksasta tämän topikin perusteella ostaneet. Mitä voi suositella? Hintaskaalaa on 60e-300e väliltä...
Esim.
http://www.ebay.com/itm/VW-Golf-MK-IV-1 ... 72&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/VW-Golf-MK-IV-1 ... 72&vxp=mtr
http://www.ebay.de/itm/VW-BORA-1-6-PIER ... 5d39e1cc72
http://www.ebay.de/itm/EGR-VALVE-036131 ... 2ec4945330
Pahoittelut etten ole seurannut kysymyksiä.
sebastian, heito, mikse: oven mikrokytkimen vaihto auttoi asiaan mielestäni. Ikävä kyllä 20e mikrokytkin ei kestänyt kauaa. Päädyin ostamaan motonetin 50-60e maksavan lukkomoduulin.
Sen kanssa ongelmaksi tuli oven jäätyminen ja lukon temppuilu. Ratkaisu oli puhdistaa se jarrukliinerillä ja paineilmalla alkup. rasvoista ja aseöljyä perään. Meni nimittäin kirjaimellisesti hermot hyppiä apukuskin paikalta ajamaan autonpesun jälkeisenä päivänä. Tuli vähennettyä auton pesemistäkin kyseisen asian vuoksi.
Mutta sitten uudemmat tarinat:
Kylmäkäynnistys talvella -20asteesta, 3km päästä 80 alueella yhtäkkiä katosi veto kokonaan cruise päällä, ei edes palautunut. Ehdin potkaista kytkimen pohjaan, ja seuraavaksi paloi akunkin valo jo. Kaikki tapahtui niin nopeasti etten tajunnut että koko moottori oli sammunut samalla. Hiljensin tien sivuun, ei lähtenyt ekalla käyntiin. Tokalla kyllä ja ongelmitta perille.
Ei vikakoodeja. Arvelin että johtui mahdollisesta kosteudesta tankissa ja pyrin sen jälkeen sitten aina tankkaamaan ennen kuin 1/4 tankkia on jäljellä.
Sen jälkeen ei vastaavaa autom sammumisvikaa ole ollut.
Ajoittain taas tyhjäkäynti seilaa. Rupesin miettimään vuosien takaisia kokemuksia asiasta. Huoltomies arveli eka kaasuläpän karstoittumista. Lopultahan syttyi EPC valo, ja ei auttanut pelkkä kaasuläpän putsaus (eka kerta) vaan piti vaihtaa 234e arvoinen EGR venttiili. Venttiili on vaihdettu jo 6v sitten. Mietin tässä että tekohengitänkö asiaa putsaamalla taas kaasuläpän (viimeksi viime kesänä tein) vai ostanko EGR:n esim. ebaysta.
Muut ovat niitä Saksasta tämän topikin perusteella ostaneet. Mitä voi suositella? Hintaskaalaa on 60e-300e väliltä...
Esim.
http://www.ebay.com/itm/VW-Golf-MK-IV-1 ... 72&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/VW-Golf-MK-IV-1 ... 72&vxp=mtr
http://www.ebay.de/itm/VW-BORA-1-6-PIER ... 5d39e1cc72
http://www.ebay.de/itm/EGR-VALVE-036131 ... 2ec4945330
Pistetääs tarinaa omasta vm.2003 BCB-moottorisesta golffista tänne.
Satunnaisia käyntiin lähtö vaikeuksia, lähtee käyntiin mut sammuu välittömästi sitten seuraavalla käynnistys kerralla saa sahata 10-25 sekunttia ja kone lähtee todella vaivalloisesti käyntiin ja kiipeää pikkuhiljaa normaaliin tyhjäkäyntiin.
Viime viikolla teki yhtenä päivänä 4h sisällä 2 kertaa tämän ja toisella kertaa tuli teksti "alternative workshop" tjsp. Pari päivää toimi ihan moitteettomasti kunnes perjantaina syttyi ensin pakokaasupäästö valo ja emission workshop ja sit hetken päästä EPC paukahti palamaan engine workshop-tekstin saattelemana.
Onneksi kaverilla oli vcds lainassa niin sai vikakoodit kurkattua ni herjas aluksi :
17550/P1142/004418 - Load Calculation Cross Check: Lower Limit Exceeded
ja eikun kaasuläppä irti ja puhdistukseen. Oli aika karstainen!
Koodien nollaus ja auto käyntiin niin aluksi näytti kaikki toimivan hyvin mutta kotiin päin ajellessa huomasin ettei moottori lämpimänä tyhjäkäynti laske alle n.1100 kierroksen ja kohta syttyi taas pakokaasupäästö valo ja emission workshop.
Eilen pikainen vikakoodien luku ja tuloksena:
17961 - Barometric / Manifold Pressure Signals: Implausible Correlation
nollattiin vikakoodit ja hurautettiin golffi käymään niin kierrokset seikkaili 1000-2500 eikä kone vastannut kaasuun mitenkään. Kone sammuksiin ja vähän heiluteltiin kaasuläpän suunnalla letkuja ja laitettiin uudelleen käyntiin niin kävi taas ihan tasaisesti siinä 1100 kierroksen nurkilla mut sen alle ei laske vaikka kone lämpenee.
Tällä hetkellä päästövalo palaa koko ajan ja epc syttyy n.5min ajon jälkeen.
Olisikos sopeutuksesta ollut apua tähän tyhjäkäynti ongelmaan vai onkohan sieltä enemmän jotain hajalla?
Jos olette kaasuläppää putsailleet niin oletteko vaihtaneet alla olevan tiivisteen samalla?
Ideoita?
EGR taitaa olla yleisin syyllinen?
edit :
Käväsin tossa paikallisella vv:llä niiin erg tai kaasuläppä olivat vahvat ehdokkaat.
ja ne hinnat huh egr n.350€ ja kaasuläppä n.550€ ehdotti molempien vaihtoa.
Pikainen saksan ebay:n surffaus tuotti tuloksena pierburgin egr (saks. agr) 92,50€ ja vdon uus kaasuläppä 224€ + toimituskulut 16,95€ = 333,50€
Satunnaisia käyntiin lähtö vaikeuksia, lähtee käyntiin mut sammuu välittömästi sitten seuraavalla käynnistys kerralla saa sahata 10-25 sekunttia ja kone lähtee todella vaivalloisesti käyntiin ja kiipeää pikkuhiljaa normaaliin tyhjäkäyntiin.
Viime viikolla teki yhtenä päivänä 4h sisällä 2 kertaa tämän ja toisella kertaa tuli teksti "alternative workshop" tjsp. Pari päivää toimi ihan moitteettomasti kunnes perjantaina syttyi ensin pakokaasupäästö valo ja emission workshop ja sit hetken päästä EPC paukahti palamaan engine workshop-tekstin saattelemana.
Onneksi kaverilla oli vcds lainassa niin sai vikakoodit kurkattua ni herjas aluksi :
17550/P1142/004418 - Load Calculation Cross Check: Lower Limit Exceeded
ja eikun kaasuläppä irti ja puhdistukseen. Oli aika karstainen!
Koodien nollaus ja auto käyntiin niin aluksi näytti kaikki toimivan hyvin mutta kotiin päin ajellessa huomasin ettei moottori lämpimänä tyhjäkäynti laske alle n.1100 kierroksen ja kohta syttyi taas pakokaasupäästö valo ja emission workshop.
Eilen pikainen vikakoodien luku ja tuloksena:
17961 - Barometric / Manifold Pressure Signals: Implausible Correlation
nollattiin vikakoodit ja hurautettiin golffi käymään niin kierrokset seikkaili 1000-2500 eikä kone vastannut kaasuun mitenkään. Kone sammuksiin ja vähän heiluteltiin kaasuläpän suunnalla letkuja ja laitettiin uudelleen käyntiin niin kävi taas ihan tasaisesti siinä 1100 kierroksen nurkilla mut sen alle ei laske vaikka kone lämpenee.
Tällä hetkellä päästövalo palaa koko ajan ja epc syttyy n.5min ajon jälkeen.
Olisikos sopeutuksesta ollut apua tähän tyhjäkäynti ongelmaan vai onkohan sieltä enemmän jotain hajalla?
Jos olette kaasuläppää putsailleet niin oletteko vaihtaneet alla olevan tiivisteen samalla?
Ideoita?
EGR taitaa olla yleisin syyllinen?
edit :
Käväsin tossa paikallisella vv:llä niiin erg tai kaasuläppä olivat vahvat ehdokkaat.
ja ne hinnat huh egr n.350€ ja kaasuläppä n.550€ ehdotti molempien vaihtoa.
Pikainen saksan ebay:n surffaus tuotti tuloksena pierburgin egr (saks. agr) 92,50€ ja vdon uus kaasuläppä 224€ + toimituskulut 16,95€ = 333,50€
Viimeksi muokannut JartzaS, 22.4.2013 12:49. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
JartsaS, voisi kyllä hyvinkin olla EGR.
Kokeile irroittaa siitä johto ja ajella sitten?
Onko tulpat vaihdettu moottoriin koska viimeksi?
edit: Huhhuh mitkä hinnat EGR:lle, pikasoittelu: Marmoritiski 300e, varaosaliike n. 150e, motonet 130e. Taidan kuitenkin kokeilla ebaysta edullista osaa.
Kokeile irroittaa siitä johto ja ajella sitten?
Onko tulpat vaihdettu moottoriin koska viimeksi?
edit: Huhhuh mitkä hinnat EGR:lle, pikasoittelu: Marmoritiski 300e, varaosaliike n. 150e, motonet 130e. Taidan kuitenkin kokeilla ebaysta edullista osaa.
Viimeksi muokannut Peakki, 23.4.2013 11:17. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Palaa sivulle “Tekniikka - Bensa”
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 7 vierailijaa