Auto:
vw golf 1.3 vuosimallia -90 eli mk2. Kone on muistaakseni tyyppiä NZ eli monipisteruisku (digijet) ja katalysaattori. Autolla ajettu noin 255 000 km.
Ongelma:
Tähän saakka auto toiminut ongelmitta, mutta tyhjäkäynti on aaltoillut hieman ja auto saattoi sammua tyhjäkäynnistä itsekseen.
Ensimmäisellä kerralla auto alkoi hyytymään noin 10 km ajon jälkeen ja vaikka kaasua painoi ei vetoa tuntunut löytyvän ja auto kiihtyi kuminauhamaisesti. Tuosta meni noin pari kilometriä, kun kone sammui kokonaan kesken ajon eikä suostunut starttaamaan. Kurvasin auton pyörätielle ja yritin starttailla, mutta jos sain koneen käyntiin se kävi todella epätasaisesti, ei reagoinut kaasuun ja lopulta sammui itsestään. Avasin virranjakajan ja siellä oli pyörijän takana oleva suojamuovi mennyt hajalle, mutta ei välttämättä liity tähän vikaan ollenkaan. Otin suojamuovin kappaleet pois virranjakajan sisältä. Auto oli hinattava pois paikalta ja vein sen sitten Pohjois-Helsingin autoon.
Korjaamolla yrittivät etsiä vikaa autosta ja heidän mukaan se ei ollut pyörijässä, virranjakajan kannessa eikä HAL-anturissa. Vika heidän mukaan johtui yhdestä liittimen sisään katkenneesta sähköjohdosta, jonka he korjasivat. Liitin on siinä ruiskuboxin päädyssä virranjakajasta 10cm säteellä. Liittimeen menee neljä johdinta. Ajoin auton tyytyväisenä pois korjaamolta ja ihmettelin, kun tyhjäkäynti edelleen aaltoili.
Ensimmäinen ajo korjauksen jälkeen ja ajoin ehkä noin 12 km, kun kone alkoi hyytymään ja sammumaan suoraan ajosta jälleen. Nyt olin hereillä ja sain auton käyntiin vauhdista vaihteella. Tämän jälkeen auto suostui käymään jotenkin, kun pidin kierrokset todella korkeina ja kaasun asennon mahdollisimman paikallaan. Jos kaasua löysäsi kone alkoi käymään epätasaisesti tai jos kaasua pumppasi kävi samoin. Kone alkoi myös käymään epätasaisesti, jos korkeista kierroksista huolimatta yritti nostaa kytkintä reilusti ja vedättää konetta. Eteenpäin pääsin ainoastaa luistattamalla kytkintä kunnes auto liikkui kunnolla ja vasta sitten kytkimen voi nostaa kokonaan. Epätasainen käynti tarkoitti nykimistä, yskimistä ja pauketta putkessa. Tällä tavalla pääsin noin 8 km, kunnes eräässä risteyksessä kone sammui, kun päästin kierrokset laskemaan liikaa. Tämän jälkeen kone ei edes yrittänyt käynnistyä, kun starttailin sitä. Työntelin auton takaisin samaisen korjaamoon ja odotin mitä he siitä löytävät.
Parin päivän päästä korjaamolla ottivat auton työnalle ja he saivat auton heti käyntiin, kun antoivat uupuneeseen akkuun lisävirtaa. Heidän ainoa huomio oli, että kone käy hieman epätasaisesti tyhjäkäyntiä ja sammuu itsekseen jonkun ajan kuluttua.
Korjaamolla on nyt yritetty paikallistaa vikaa ja seuraavia asioita on kokeiltu ja tehty:
- Pyörijä, virranjakajan kansi, tulpat ja tulpan johdot on vaihdettu uusiin.
- Auton alla oleva polttoainepumppu vaihdettiin toiseen käytettyyn
- Polttoainesuodatin vaihdettu uuteen
- Polttoainetta yritetty syöttää polttoainepumpulle suoraan kanisterista ohi bensatankin
Nämä toimenpiteet eivät ole poistaneet tyhjäkäynnin aaltoilua ja itsekseen sammumista. Kukaan ei ole vielä tehnyt pidempää koeajoa, jotta näkisi jättääkö auto taas välille.
Korjaamon analyysi on, että kone ei saa bensaa eli jostain syystä ruiskuyksikkölle saakka polttoainetta ei tule. Heidän epäilys on viallisessa ruiskuboxissa eli ohjainyksikössä.
Apua?
Kertokaapas viisaammat mikä tuossa nyt saattaisi olla vialla ja miten vikaa voisi yrittää paikallistaa?
Kertokaa myös mikä korjaamo pääkaupunkiseudulla osaisi korjata auton kuntoon?
vw golf -90 (1.3 ruisku ja kat) nykii ja sammuu ajossa
Valvoja: ffp jäsenet
Korjaamolla ilmeisesti tarkastaneet kaikki aiheeseen liittyvät ja ainakin helposti löytyvät liitokset??? ettei ole hapettumia? Voi olla että tuo katkennut johto on koitunut boksin kohtaloksi (hitsautunu paskaks), tai sitten jossain on vielä huono liitos tai resistanssia liitoksissa. Tietenkin joku s-/p-ohjaukseen liittyvä rele saattaa oikutella...
No nyt on käytetty ruiskun ohjausyksikkö hommattu ja korjaamon mukaan sillä auto suostui käynnistymään, mutta käy kunnolla vain korkeilla kierroksilla. Matalilla ja tyhjäkäynnillä sammuu tai muuten vaan rykii.
Jotenkin sitä vaan maallikkona luulisi, että korjaamolla on mittarit ja tietotaito metsästää vika, mutta vähän huonolta näyttää.
Jotenkin sitä vaan maallikkona luulisi, että korjaamolla on mittarit ja tietotaito metsästää vika, mutta vähän huonolta näyttää.
Samanmoisella NZ:lla varustetulla koneella kirotulla kakkoslaatikolla ajavalla, voisin kyllä suositella suohon polkemista, mutta eihän sitä raski kuitenkaan. :D
Talvella minullakin vähän samanlaisia oireita, alkaa pätkimään ja sammuu välillä, mutta käynnistyy jos antaa olla virrat pois muutaman minuutin. Eli viime talvena tupakan verran oli se tarvittava tauko. Sen jälkeen toimi taas joskus pitkäänkin, joskus vain jotain 10km. Mutta vikaa esiintyi vain talvella, kun pakkanen on miinuksen puolella. Katselin ja puhdistelin kaikki liittimet, mutta releitä en oo vielä tsekannut, voihan sielläkin olla jotain, joka liittyy tohon vikaan.
Jos löytyy syy, niin kerro toki, niin kokeilen tarkistaa omastakin, josko tuo nyt ensi talvena toimisi sitten moitteettomasti.
Talvella minullakin vähän samanlaisia oireita, alkaa pätkimään ja sammuu välillä, mutta käynnistyy jos antaa olla virrat pois muutaman minuutin. Eli viime talvena tupakan verran oli se tarvittava tauko. Sen jälkeen toimi taas joskus pitkäänkin, joskus vain jotain 10km. Mutta vikaa esiintyi vain talvella, kun pakkanen on miinuksen puolella. Katselin ja puhdistelin kaikki liittimet, mutta releitä en oo vielä tsekannut, voihan sielläkin olla jotain, joka liittyy tohon vikaan.
Jos löytyy syy, niin kerro toki, niin kokeilen tarkistaa omastakin, josko tuo nyt ensi talvena toimisi sitten moitteettomasti.
Juu suohon tämä joutaisi, mutta ehkä tuohon mereen on helpompi ajaa täällä pääkaupunkiseudulla =D.
Tänään kävin sitten lunastamassa auton tuolta korjaamolta, kun siellä tuntui vähän olevan ideat vähissä ja oma kipukynnys laskussakin tuli vastaan. Kyllä sen auton sieltä kolmannella kerralla sain jopa mukaanikin, kun ensin menin hakemaan niin oli vielä kaikki rojut konehuoneessa irrallaan vaikka oli luvattu, että voin hakea auton. Toisella kerralla oli rojut kiinni, mutta auto ei startannut eikä siinä sitten lähdetty sitä työntämään. No tämmöistähän se välillä on eli itse asiaan...
Tulipa sellainen mieleen, että ennen ensimmäistä hajoamista minulla oli jäänyt valot autosta päiväksi päälle ja eihän se tietenkään startannut. Silloin sain duunipaikasta boosterin lainaan ja sain auton käymään, mutta eihän se tyhjällä akulla käynyt yhtään tyhjäkäyntiä ilman boosteria. Sitten kävin ajelemassa pidemmän lenkin, jotta akku latautuu ja kyllähän se sen jälkeen taisi jonkin aikaa toimia ennen kuin hajosi ensimmäisen kerran.
Tänään sitten autoa hakiessa yritin startata ja eihän se kuin naksahti vaikka pyysin lataamaan akun ja olivat sitä kuulemma päivän ladanneetkin. Boosterilla lähti käyntiin ja itseasiassa kävi boosterin kanssa tyhjäkäyntiäkin ihan ok. Ilman boosteria piti hieman laittaa kierroksia, mutta ei edes tarvinnut huudattaa. No kurvasin yhden korttelin päähän auton ja annoin sen käydä pitäen kaasua hieman päällä.
Kone tuntui näin menetellen käyvän ihan ok, mutta noin 5min sisällä siihen alkoi tulla sellainen säännöllisesti tapahtuva "tukehtuminen", josta kyllä selvisi, kun hieman pisti lisää kaasua tai piti kokoajan kierroksia korkeammalla.
Niin, että voisikohan koko homma johtua hajallisesta akusta? Eihän se tuon lyhyen käymisen jälkeen tietenkään edes startannut uudestaan, mutta tuskinpa se akku enää virtaa ottaa vastaan. Muistan kyllä, että molemmilla kerroilla auton hajotessa sitä pystyi vielä muutamia kertoja starttaamaan, mutta toisella kerralla se lopulta ei enää edes startannut.
Täytynee nyt sen verran jatkaa tutkimista, että hommaa sen uuden akun ja yrittää ajaa tuttavan luokse missä autoa saa hieman tutkailla ja löytyy työkalujakin.
Tänään kävin sitten lunastamassa auton tuolta korjaamolta, kun siellä tuntui vähän olevan ideat vähissä ja oma kipukynnys laskussakin tuli vastaan. Kyllä sen auton sieltä kolmannella kerralla sain jopa mukaanikin, kun ensin menin hakemaan niin oli vielä kaikki rojut konehuoneessa irrallaan vaikka oli luvattu, että voin hakea auton. Toisella kerralla oli rojut kiinni, mutta auto ei startannut eikä siinä sitten lähdetty sitä työntämään. No tämmöistähän se välillä on eli itse asiaan...
Tulipa sellainen mieleen, että ennen ensimmäistä hajoamista minulla oli jäänyt valot autosta päiväksi päälle ja eihän se tietenkään startannut. Silloin sain duunipaikasta boosterin lainaan ja sain auton käymään, mutta eihän se tyhjällä akulla käynyt yhtään tyhjäkäyntiä ilman boosteria. Sitten kävin ajelemassa pidemmän lenkin, jotta akku latautuu ja kyllähän se sen jälkeen taisi jonkin aikaa toimia ennen kuin hajosi ensimmäisen kerran.
Tänään sitten autoa hakiessa yritin startata ja eihän se kuin naksahti vaikka pyysin lataamaan akun ja olivat sitä kuulemma päivän ladanneetkin. Boosterilla lähti käyntiin ja itseasiassa kävi boosterin kanssa tyhjäkäyntiäkin ihan ok. Ilman boosteria piti hieman laittaa kierroksia, mutta ei edes tarvinnut huudattaa. No kurvasin yhden korttelin päähän auton ja annoin sen käydä pitäen kaasua hieman päällä.
Kone tuntui näin menetellen käyvän ihan ok, mutta noin 5min sisällä siihen alkoi tulla sellainen säännöllisesti tapahtuva "tukehtuminen", josta kyllä selvisi, kun hieman pisti lisää kaasua tai piti kokoajan kierroksia korkeammalla.
Niin, että voisikohan koko homma johtua hajallisesta akusta? Eihän se tuon lyhyen käymisen jälkeen tietenkään edes startannut uudestaan, mutta tuskinpa se akku enää virtaa ottaa vastaan. Muistan kyllä, että molemmilla kerroilla auton hajotessa sitä pystyi vielä muutamia kertoja starttaamaan, mutta toisella kerralla se lopulta ei enää edes startannut.
Täytynee nyt sen verran jatkaa tutkimista, että hommaa sen uuden akun ja yrittää ajaa tuttavan luokse missä autoa saa hieman tutkailla ja löytyy työkalujakin.
Lisää päivitystä:
Uusi akku hommattu ja nyt autoa voi huoletta starttailla.
Tässä mittaustuloksiani:
Akun jännite 12,74v
Virtahäviö sammuksissa 2,4mA
Laturin latausjännite 14,26v
Haynesin manuaalin mukaan tehty mittauksia.
Manuaali löytyy muuten täältä:
http://members.home.nl/alien01/auto/Vw%20Golf%20&%20Jetta%20II%20Service%20And%20Repair.pdf
***************
Sivu 178
Switch unit - testing
1 When making this test, the coil must be in good condition.
2 Remove the plastic cover on the right-hand side of the plenum chamber for access to the switch unit
3 Disconnect the multi-plug from the switch unit and connect a voltmeter between terminals 4 and 2
4 Switch on the ignition and check that battery voltage, or slightly less, is available. If not, there is an open-circuit in the supply wires.
-->Sähköboxiin menevät pinnit 2 ja 4 --> pitäisi tulla akun jännite tai alle ja tuli 12,05v
5 Switch off the ignition and reconnect the multi-plug to the switch unit.
6 Pull the multi-plug from the Hall sender on the side of the distributor, then connect a voltmeter across the low tension terminals on the coil.
7 Switch on the ignition and check that there is initially 2 volts, dropping to zero after 1 to 2 seconds. If this is not the case, renew the switch unit and coil.
-->Puolan testausta ja tästä en nyt ole ihan varma testasinko oikein, mutta sain arvoksi 2,13 tai 1,73v josta laski nollaan volttiin.
8 Using a length of wire, earth the centre terminal of the distributor multi-plug briefly. The voltage should rise to at least 2 volts. If not, there is an open-circuit or the switch unit is faulty.
-->Tästä piti tulla vähintään 2v ja sain arvoksi 4 - 5v.
9 Switch off the ignition and connect the voltmeter across the outer terminals of the distributor multi-plug.
10 Switch on the ignition and check that 5 volts is registered on the voltmeter.
-->Tästä en saanut suoraan ohjeiden mukaan edestessä kuin 0v. Jos mittasin Hal-anturin suoraan reunimmaisista johdoista, kun kaikki piuhat oli kiinni sain 11,33v
11 If a fault still exists, renew the switch unit.
12 Switch off the ignition, remove the voltmeter and reconnect the distributor multi-plug.
Tämän testin mukaan vika saattaisi olla sähköboxissa, mutta toisaalta olivat korjaamolla kokeilleet toistakin sähköboxia eikä ilmeisesti auttanut.
***************
***************
Sivu 178
Hall sender - testing
1 Check that the ignition system wiring and plugs are fitted correctly.
2 The coil and TCI-H unit must both be in good condition.
3 Pull the HT lead from the centre of the distributor cap and earth it to the engine or bodywork.
4 Pull back the rubber boot from the switch unit and connect a voltmeter between terminals 6 and 3
5 Switch on the ignition and turn the engine by hand in its normal direction of rotation. The voltage should alternate from between 0 and a minimum of 2 volts. If not, the sender is faulty and must be renewed.
-->Hall-anturin testissä sain arvoksi 0,04v ja 3,36v riippuen missä asennossa moottori oli. Hall-anturi pitäisi siis olla kunnossa? Testissä sain jotain suhinaa aikaan suutinten läheisyydestä, kun mittarissa arvo vaihtui 0,04v ja 3,36v välillä. Tuo sama suhina kuuluu, kun vääntää virrat päälle avaimesta eli taitaa olla vain bensapumppu, joka nostaa paineet ylös.
***************
***************
sivu 159
Airflow meter - testing
The efficiency of the airflow meter in the inlet manifold is checked by measuring the resistance value between contacts 1 and 4 of the control unit plug. The potentiometer is measured in the same manner by connecting the probes to terminals 2 and 3 and simultaneously operating the airflow sensor plate. The resistance reading must be seen to fluctuate.
--> Ilmamäärämittari/anturi 13,46Mohm. Tähän en mielestäni löytänyt manuaalista oikeaa arvoa? Potentiometriä en saanu testattua, kun pinniä 3 ei ollut kytkettynä ruiskuboxin johdossa. Ilmeisesti tuota ei ole?
***************
***************
sivu 159
Throttle valve switch - testing
1 A multi-meter will be required to make this test.
2 Pull free the wiring connector from the throttle valve switch, connect up the meter probes between the switch contacts and check that the reading is zero ohms. Operate the throttle to fully open it (a high ‘infinite’ resistance reading will be shown on the meter)
--> kaasuläpän asentoanturi kaasu ylhäällä 0 ohm ja välikaasulla ääretön ohm sekä kaasu ihan pohjassa 0 ohm. Ilmeisesti tämäkin toimii ok.
***************
Suutinten vastus oli jokaisessa sylinterissä 16 ohm niin kuin pitääkin.
Muuta en tähän hätään osannut mitata, joten jos teillä on vinkkejä mitä mitata, miten ja mistä niin voisin katsoa löytyykö vika siitä?
Kävin koneen ilmaletkut läpi ja en löytänyt selviä reikiä tai vuotoja tutkimalla enkä starttikaasua suhauttelemallakaan. Kävin sähköliittimet ja johdot päällisinpuolin läpi enkä löytänyt irrallisia enkä pahasti hapettuneita. Hapettunein oli maajohto akun miinuksesta moottorin kylkeen. Tuon voisi vielä putsata samoin kuin akkukengätkin. Kokeilin käyttää konetta bensatankin korkki auki, mutta ei auttanut sekään, mutta en kyllä tiedä auttaisiko tuo edes korvausilmaan liittyvissä ongelmissa.
Oireet ovat nyt seuraavia:
Auto käynnistyi ennen näitä mittailuja ja availuja hyvin, mutta kävin vain pari minuuttia itsestään tyhjäkäyntiä ennen kuin tukehtui/sammui. Nyt mittailujen ja putsailujen jälkeen kone ei starttaa ilman kaasun painamista, mutta sen jälkeen käy kuten ennen mittailujakin. Kone ei siis pysy käynnissä tyhjäkäynnillä, mutta välikaasu aina vähän ennen puoliväliä asti toimii moitteitta jos ei pahasti pumppaile kaasua. Sitten jos pumppaa kaasua tai polkee oikein kunnolla kaasua kone alkaa rykimään. Kone ottaa kyllä kierroksia, mutta mielestäni sytytys tai polttoaineensyöttö pätkii ja siitä tulee vähän sellainen polttaa pakoputkessa tunne vaikka sitä ei kuitenkaan mielestäni tee. Jos kaasun taas laskee puolivälin alle kone käy ok, mutta sammuu jos laskee tyhjäkäynnille. Sama homma vaikka kone on lämmin tai kylmä. Ehkä vähän paremmin toimii kylmällä koneella, mutta ero on mitätön. Ajoin pikkupätkän ja veto toimii ihan ok, kun ei päästä konetta sammumaan eikä taas paina liikaa kaasua (tosi näppärä kaupunkiauto =D)
Jos jollain on aikaa niin nauhotin pienen näytteen moottorin käynnistä ja en tässä ihmeemmin pumppaa kaasua vaan yritän nostaa ja laskea kierroksia tasaisesti. Videolta ei kuule oikein selvästi matalaäänistä pätkimistä, mutta kyllä sen ehkä jotenkin erottaa.
http://video.google.com/videoplay?docid=-6040631948131469092&hl=en
Sen huomasin, että auxiliary air valve mikä on joku ilmaventtiili siinä ruiskusuutinten alla koneen päällä oli löysällä metallijalustoineen, mutta kiristin jalustan eikä sähköliitin ollut irti eikä letkutkaan.
Lambdaa en nyt nopeasti etsimällä löytänyt, mutta taisin katsoa väärästä paikkaa ja en tiedä voiko sitä mitata mitenkään järkevästi.
Ennen koko tätä rumbaa ja hajoamista katsastin auton ja sen päästöt jäi HC:sta tyhjäkäynnillä kiinni ja silloin oli jo vähän epätasainen tyhjäkäynti.
Tässä päästömittaus josta jäi kiinni:
tyhjäkäyntiarvo/sallittu ja kierrosarvo/sallittu
CO 0,03/0,5 ja kierroksilla 0,15/0,3
HC 126/100 ja kierroksilla 30/100
Lambda kierroksilla 1,01/(0,97-1,03)
CO2 13,9 ja kierroksilla 14,4
O2 1,13/5 ja kierroksilla 0,38/5
Edellisenä vuonna arvot oli:
CO 0,05/0,5 ja kierroksilla 0,19/0,3
HC 87/100 ja kierroksilla 35/100
Lambda kierroksilla 1,00/(0,97-1,03)
CO2 13,8 ja kierroksilla 14
O2 0,71/5 ja kierroksilla 0,22/5
Löysin tämmöisiä ohjeita mittauksiin, mutta en oikein päässyt kärryille voinko ihan yleismittarilla tehdä samoja mittauksia:
Tämä on VW Vanagonille eli pakulle, mutta jotain vinkkiä antanee:
http://www.vanagonparts.com/digiject_fi_check.html
Tässä sitten digijetille suoraan:
[url]http://ns1.hawkcomputing.com/vw/digijeteng[1].pdf[/url]
Sivulta 27 alkaa testit ja lopussa on ruiskuboxin liittimen pinnikaavio. Saa opastaa miten nuo testit voisi tehdä yleismittarilla?
Niin että vinkkejä kaivataan. Onko tuo lambda-anturi miten helppo vaihtaa? Tai selviäähän se huomenna, kun etsin sen käsiini konehuoneesta.'
Edit: linkkejä korjattu.
Uusi akku hommattu ja nyt autoa voi huoletta starttailla.
Tässä mittaustuloksiani:
Akun jännite 12,74v
Virtahäviö sammuksissa 2,4mA
Laturin latausjännite 14,26v
Haynesin manuaalin mukaan tehty mittauksia.
Manuaali löytyy muuten täältä:
http://members.home.nl/alien01/auto/Vw%20Golf%20&%20Jetta%20II%20Service%20And%20Repair.pdf
***************
Sivu 178
Switch unit - testing
1 When making this test, the coil must be in good condition.
2 Remove the plastic cover on the right-hand side of the plenum chamber for access to the switch unit
3 Disconnect the multi-plug from the switch unit and connect a voltmeter between terminals 4 and 2
4 Switch on the ignition and check that battery voltage, or slightly less, is available. If not, there is an open-circuit in the supply wires.
-->Sähköboxiin menevät pinnit 2 ja 4 --> pitäisi tulla akun jännite tai alle ja tuli 12,05v
5 Switch off the ignition and reconnect the multi-plug to the switch unit.
6 Pull the multi-plug from the Hall sender on the side of the distributor, then connect a voltmeter across the low tension terminals on the coil.
7 Switch on the ignition and check that there is initially 2 volts, dropping to zero after 1 to 2 seconds. If this is not the case, renew the switch unit and coil.
-->Puolan testausta ja tästä en nyt ole ihan varma testasinko oikein, mutta sain arvoksi 2,13 tai 1,73v josta laski nollaan volttiin.
8 Using a length of wire, earth the centre terminal of the distributor multi-plug briefly. The voltage should rise to at least 2 volts. If not, there is an open-circuit or the switch unit is faulty.
-->Tästä piti tulla vähintään 2v ja sain arvoksi 4 - 5v.
9 Switch off the ignition and connect the voltmeter across the outer terminals of the distributor multi-plug.
10 Switch on the ignition and check that 5 volts is registered on the voltmeter.
-->Tästä en saanut suoraan ohjeiden mukaan edestessä kuin 0v. Jos mittasin Hal-anturin suoraan reunimmaisista johdoista, kun kaikki piuhat oli kiinni sain 11,33v
11 If a fault still exists, renew the switch unit.
12 Switch off the ignition, remove the voltmeter and reconnect the distributor multi-plug.
Tämän testin mukaan vika saattaisi olla sähköboxissa, mutta toisaalta olivat korjaamolla kokeilleet toistakin sähköboxia eikä ilmeisesti auttanut.
***************
***************
Sivu 178
Hall sender - testing
1 Check that the ignition system wiring and plugs are fitted correctly.
2 The coil and TCI-H unit must both be in good condition.
3 Pull the HT lead from the centre of the distributor cap and earth it to the engine or bodywork.
4 Pull back the rubber boot from the switch unit and connect a voltmeter between terminals 6 and 3
5 Switch on the ignition and turn the engine by hand in its normal direction of rotation. The voltage should alternate from between 0 and a minimum of 2 volts. If not, the sender is faulty and must be renewed.
-->Hall-anturin testissä sain arvoksi 0,04v ja 3,36v riippuen missä asennossa moottori oli. Hall-anturi pitäisi siis olla kunnossa? Testissä sain jotain suhinaa aikaan suutinten läheisyydestä, kun mittarissa arvo vaihtui 0,04v ja 3,36v välillä. Tuo sama suhina kuuluu, kun vääntää virrat päälle avaimesta eli taitaa olla vain bensapumppu, joka nostaa paineet ylös.
***************
***************
sivu 159
Airflow meter - testing
The efficiency of the airflow meter in the inlet manifold is checked by measuring the resistance value between contacts 1 and 4 of the control unit plug. The potentiometer is measured in the same manner by connecting the probes to terminals 2 and 3 and simultaneously operating the airflow sensor plate. The resistance reading must be seen to fluctuate.
--> Ilmamäärämittari/anturi 13,46Mohm. Tähän en mielestäni löytänyt manuaalista oikeaa arvoa? Potentiometriä en saanu testattua, kun pinniä 3 ei ollut kytkettynä ruiskuboxin johdossa. Ilmeisesti tuota ei ole?
***************
***************
sivu 159
Throttle valve switch - testing
1 A multi-meter will be required to make this test.
2 Pull free the wiring connector from the throttle valve switch, connect up the meter probes between the switch contacts and check that the reading is zero ohms. Operate the throttle to fully open it (a high ‘infinite’ resistance reading will be shown on the meter)
--> kaasuläpän asentoanturi kaasu ylhäällä 0 ohm ja välikaasulla ääretön ohm sekä kaasu ihan pohjassa 0 ohm. Ilmeisesti tämäkin toimii ok.
***************
Suutinten vastus oli jokaisessa sylinterissä 16 ohm niin kuin pitääkin.
Muuta en tähän hätään osannut mitata, joten jos teillä on vinkkejä mitä mitata, miten ja mistä niin voisin katsoa löytyykö vika siitä?
Kävin koneen ilmaletkut läpi ja en löytänyt selviä reikiä tai vuotoja tutkimalla enkä starttikaasua suhauttelemallakaan. Kävin sähköliittimet ja johdot päällisinpuolin läpi enkä löytänyt irrallisia enkä pahasti hapettuneita. Hapettunein oli maajohto akun miinuksesta moottorin kylkeen. Tuon voisi vielä putsata samoin kuin akkukengätkin. Kokeilin käyttää konetta bensatankin korkki auki, mutta ei auttanut sekään, mutta en kyllä tiedä auttaisiko tuo edes korvausilmaan liittyvissä ongelmissa.
Oireet ovat nyt seuraavia:
Auto käynnistyi ennen näitä mittailuja ja availuja hyvin, mutta kävin vain pari minuuttia itsestään tyhjäkäyntiä ennen kuin tukehtui/sammui. Nyt mittailujen ja putsailujen jälkeen kone ei starttaa ilman kaasun painamista, mutta sen jälkeen käy kuten ennen mittailujakin. Kone ei siis pysy käynnissä tyhjäkäynnillä, mutta välikaasu aina vähän ennen puoliväliä asti toimii moitteitta jos ei pahasti pumppaile kaasua. Sitten jos pumppaa kaasua tai polkee oikein kunnolla kaasua kone alkaa rykimään. Kone ottaa kyllä kierroksia, mutta mielestäni sytytys tai polttoaineensyöttö pätkii ja siitä tulee vähän sellainen polttaa pakoputkessa tunne vaikka sitä ei kuitenkaan mielestäni tee. Jos kaasun taas laskee puolivälin alle kone käy ok, mutta sammuu jos laskee tyhjäkäynnille. Sama homma vaikka kone on lämmin tai kylmä. Ehkä vähän paremmin toimii kylmällä koneella, mutta ero on mitätön. Ajoin pikkupätkän ja veto toimii ihan ok, kun ei päästä konetta sammumaan eikä taas paina liikaa kaasua (tosi näppärä kaupunkiauto =D)
Jos jollain on aikaa niin nauhotin pienen näytteen moottorin käynnistä ja en tässä ihmeemmin pumppaa kaasua vaan yritän nostaa ja laskea kierroksia tasaisesti. Videolta ei kuule oikein selvästi matalaäänistä pätkimistä, mutta kyllä sen ehkä jotenkin erottaa.
http://video.google.com/videoplay?docid=-6040631948131469092&hl=en
Sen huomasin, että auxiliary air valve mikä on joku ilmaventtiili siinä ruiskusuutinten alla koneen päällä oli löysällä metallijalustoineen, mutta kiristin jalustan eikä sähköliitin ollut irti eikä letkutkaan.
Lambdaa en nyt nopeasti etsimällä löytänyt, mutta taisin katsoa väärästä paikkaa ja en tiedä voiko sitä mitata mitenkään järkevästi.
Ennen koko tätä rumbaa ja hajoamista katsastin auton ja sen päästöt jäi HC:sta tyhjäkäynnillä kiinni ja silloin oli jo vähän epätasainen tyhjäkäynti.
Tässä päästömittaus josta jäi kiinni:
tyhjäkäyntiarvo/sallittu ja kierrosarvo/sallittu
CO 0,03/0,5 ja kierroksilla 0,15/0,3
HC 126/100 ja kierroksilla 30/100
Lambda kierroksilla 1,01/(0,97-1,03)
CO2 13,9 ja kierroksilla 14,4
O2 1,13/5 ja kierroksilla 0,38/5
Edellisenä vuonna arvot oli:
CO 0,05/0,5 ja kierroksilla 0,19/0,3
HC 87/100 ja kierroksilla 35/100
Lambda kierroksilla 1,00/(0,97-1,03)
CO2 13,8 ja kierroksilla 14
O2 0,71/5 ja kierroksilla 0,22/5
Löysin tämmöisiä ohjeita mittauksiin, mutta en oikein päässyt kärryille voinko ihan yleismittarilla tehdä samoja mittauksia:
Tämä on VW Vanagonille eli pakulle, mutta jotain vinkkiä antanee:
http://www.vanagonparts.com/digiject_fi_check.html
Tässä sitten digijetille suoraan:
[url]http://ns1.hawkcomputing.com/vw/digijeteng[1].pdf[/url]
Sivulta 27 alkaa testit ja lopussa on ruiskuboxin liittimen pinnikaavio. Saa opastaa miten nuo testit voisi tehdä yleismittarilla?
Niin että vinkkejä kaivataan. Onko tuo lambda-anturi miten helppo vaihtaa? Tai selviäähän se huomenna, kun etsin sen käsiini konehuoneesta.'
Edit: linkkejä korjattu.
Viimeksi muokannut aapinen, 21.8.2007 22:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tässä hieman tarkempia mittauksia:
Moottorin lämpötila-anturi (sininen):
Johdoista tulee 5v, virrat päällä, mutta liittimestä suoraan en päässyt mittaamaan.
Koneen lämmettyä kunnolla 292ohm ja siitä sitten jäähtyessä laski 500ohmiin ja varmaan allekin en mitannut enää lopuksi.
Ohjeessa oli +80C 270-380ohm ja +20C 2200-2900ohm.
Tämän voisi siis olettaa olevan kunnossa.
Lambda-anturi:
0,1-0,8v heitteli mittarissa, kun kone kävi ja oli jo lämmin.
Tästä yritin ottaa vastuksen lambdan läpi, mutta en ole varma onnistuiko, mutta tämä oli ainoa arvo, joka ei ollut ääretön. Lambdan vastus siis 3,4ohm jäähtyneellä koneella.
Imuilman lämpötila-anturi:
0,99v virrat päällä ja käydessä. Ohjeen mukaan min 0,1-4v
2000ohm, kun kone oli jo jäähtynyt ja ilma lienee noin +20C. Ohjeen mukaan +20C 2300-2700ohm.
Tämän voisi siis olettaa olevan kunnossa.
Ilmamäärä-anturi:
0,246v virrat päällä ja käydessä 1,8v. Ohjeen mukaan 0,1-5v
Vastus vaihteli sen mukaan mihin asentoon sen läpän ilmanputsarissa väänti. Vaihtelu oli välillä 500ohm kiinni 1300ohm lähes auki ja 300ohm pohjassa asti auki. Tämän voisi siis olettaa olevan kunnossa.
Ilmamäärä-anturin virtajohdin:
4,9v
Hall-anturi:
Jännite kone sammuneena, mutta virrat päällä: 0,04-3,46v ja ohjeessa oli 0-2v. Tätä voisi vielä yrittää koneen käydessä. Olen lisäksi saattanut mitata tämän typerästi eli täytynee yrittää purkaa liittimen kuorta sen verran, että saa mitattua suoraan liittimestä, kun kaikki johdot on kiinni.
Ainoa vastus minkä sain mitattua oli 14,21Mohm eli aikas paljon. Tuon arvon sain Hall-anturin plussan ja miinuksen väliltä. Muut johtimet näyttivät ääretöntä vastusta. Kaikki muut johdot sähköissä oli kiinni eli en tiedä pitäisikö esim. virranjakajan kansi olla irti?
Tärkein huomio oli, että koneen käyntiin vaikutti, kun Hall-anturin virranjakajassa olevaa liitintä heilutti. Koneen sai sammumaan, kun sitä heilutteli reilusti vaikka koneessa oli kierroksia. Lisäksi vaikutti, että anturia tiettyyn asentoon vääntämällä käynti hieman tasoittui, mutta ei tasaantunut kokonaan. Onko muilla kokemusta tuosta liittimestä, että tuleeko siihen virranjakajan kuoren ja liittimen väliin rakoa milli tai pari jos liitintän kevyesti vääntää. Anturille tuleva jännite näyttää oikealta, mutta eipä se kerro mitään itse anturista. Tuo 14.21Mohm taitaa kertoa, että anturi on sökö? En löytänyt mistään tuon anturin oikeata vastusarvoa.
Tässä kuva liittimestä, kun tungin sen alle paperia sen verran, että ei enää itsekseen heilunut.
http://kuvablogi.com/blog/8903/2/
Ajattelin siis lähteä liikkeelle virranjakajan purkamisella ja sitten katsotaan mitä sisältä selviää. Onko tuo pelkän Hall-anturin vaihtaminen ihan plug and play homma vai vaatiiko johtojen juottamista? Lisäksi onko tietoa pitäisikö uusi/käytetty virranjakaja olla sitten täysin samaa numerosarjaa vai voisikohan joku vastaavan Golf mallin ja koneen jakaja toimia? Tässä jakajasta löytyvät numerot:
Made in Germany Z415->
050 0237021058
030905205N
En ainakaan äkkiä löytänyt kuin Saksasta kyseistä jakajaa. Hal-anturin taitaa saada ihan Motonetistä.
Moottorin lämpötila-anturi (sininen):
Johdoista tulee 5v, virrat päällä, mutta liittimestä suoraan en päässyt mittaamaan.
Koneen lämmettyä kunnolla 292ohm ja siitä sitten jäähtyessä laski 500ohmiin ja varmaan allekin en mitannut enää lopuksi.
Ohjeessa oli +80C 270-380ohm ja +20C 2200-2900ohm.
Tämän voisi siis olettaa olevan kunnossa.
Lambda-anturi:
0,1-0,8v heitteli mittarissa, kun kone kävi ja oli jo lämmin.
Tästä yritin ottaa vastuksen lambdan läpi, mutta en ole varma onnistuiko, mutta tämä oli ainoa arvo, joka ei ollut ääretön. Lambdan vastus siis 3,4ohm jäähtyneellä koneella.
Imuilman lämpötila-anturi:
0,99v virrat päällä ja käydessä. Ohjeen mukaan min 0,1-4v
2000ohm, kun kone oli jo jäähtynyt ja ilma lienee noin +20C. Ohjeen mukaan +20C 2300-2700ohm.
Tämän voisi siis olettaa olevan kunnossa.
Ilmamäärä-anturi:
0,246v virrat päällä ja käydessä 1,8v. Ohjeen mukaan 0,1-5v
Vastus vaihteli sen mukaan mihin asentoon sen läpän ilmanputsarissa väänti. Vaihtelu oli välillä 500ohm kiinni 1300ohm lähes auki ja 300ohm pohjassa asti auki. Tämän voisi siis olettaa olevan kunnossa.
Ilmamäärä-anturin virtajohdin:
4,9v
Hall-anturi:
Jännite kone sammuneena, mutta virrat päällä: 0,04-3,46v ja ohjeessa oli 0-2v. Tätä voisi vielä yrittää koneen käydessä. Olen lisäksi saattanut mitata tämän typerästi eli täytynee yrittää purkaa liittimen kuorta sen verran, että saa mitattua suoraan liittimestä, kun kaikki johdot on kiinni.
Ainoa vastus minkä sain mitattua oli 14,21Mohm eli aikas paljon. Tuon arvon sain Hall-anturin plussan ja miinuksen väliltä. Muut johtimet näyttivät ääretöntä vastusta. Kaikki muut johdot sähköissä oli kiinni eli en tiedä pitäisikö esim. virranjakajan kansi olla irti?
Tärkein huomio oli, että koneen käyntiin vaikutti, kun Hall-anturin virranjakajassa olevaa liitintä heilutti. Koneen sai sammumaan, kun sitä heilutteli reilusti vaikka koneessa oli kierroksia. Lisäksi vaikutti, että anturia tiettyyn asentoon vääntämällä käynti hieman tasoittui, mutta ei tasaantunut kokonaan. Onko muilla kokemusta tuosta liittimestä, että tuleeko siihen virranjakajan kuoren ja liittimen väliin rakoa milli tai pari jos liitintän kevyesti vääntää. Anturille tuleva jännite näyttää oikealta, mutta eipä se kerro mitään itse anturista. Tuo 14.21Mohm taitaa kertoa, että anturi on sökö? En löytänyt mistään tuon anturin oikeata vastusarvoa.
Tässä kuva liittimestä, kun tungin sen alle paperia sen verran, että ei enää itsekseen heilunut.
http://kuvablogi.com/blog/8903/2/
Ajattelin siis lähteä liikkeelle virranjakajan purkamisella ja sitten katsotaan mitä sisältä selviää. Onko tuo pelkän Hall-anturin vaihtaminen ihan plug and play homma vai vaatiiko johtojen juottamista? Lisäksi onko tietoa pitäisikö uusi/käytetty virranjakaja olla sitten täysin samaa numerosarjaa vai voisikohan joku vastaavan Golf mallin ja koneen jakaja toimia? Tässä jakajasta löytyvät numerot:
Made in Germany Z415->
050 0237021058
030905205N
En ainakaan äkkiä löytänyt kuin Saksasta kyseistä jakajaa. Hal-anturin taitaa saada ihan Motonetistä.
Tämäkin projekti on taas edennyt. Sain vanhan virranjakajan irti ja sitten eikun purkamaan atomeiksi. Sisältähän paljastuikin syy tuohon suureen resistanssiin. Hal-anturin edessä oleva muovinen suojalevy siellä oli alunperin hajonnutkin eikä se pölysuoja siitä pyörijän takaa. Suojus oli varmaan hajotessaan kuorinut yhden Hall-anturin johdoista ja lisäksi johto pääsy nyt suojan uupuessa osumaan roottorin akseliin. Johdin siis otti maihin akselin kautta, joten ei varmaan toimi niin kuin pitäisi. Ilmeisesti johdin ei ottanut maihin, kun kierrokset piti keskivaiheilla eikä pumpannut kaasua, jolloin roottorikaan ei liiku jakajan sisällä akselillaan.
Tässä kuva virranjakajan sisältä, missä näkyy tuo kuoriintunut punainen johdin:
http://kuvablogi.com/nayta/iso/img603802.jpg
En sitten tiedä miksi tuo suojamuovi hajosi tuolta sisältä, mutta ehkä siellä jotain hirtti kiinni.
Kokeilin sen vanhan ruiskuboxinkin toimintaa ja hyvin se auto kävi silläkin. En kyllä kovin positiivista arvosanaa anna korjaamolle tämän vian etsimisessä ja palvelussa muutenkaan, mutta katsotaan jos tässä vielä saadaan tyydyttävä lopputulos.
Kävi kerrankin tuuria ja sain heti ostettua käytetyn vastaavan virranjakajan. Availin tätä uuttakin virranjakajaa ja se näytti olevan hyvässä kunnossa, joten heitin sen sitten paikoilleen. No tämän jälkeen auto kävi taas kuten pitääkin. Jotain hyvin pientä nyykähtämistä siinä tyhjäkäynnissä vielä on, mutta se on pienempää kuin ennen hajoamista.
Nyt auto tuntuisi siis toimivan joten kiitokset kaikille vinkeistä ja verrannaistuesta =). Toivottavasti tästä topicista on jollekin joskus hyötyä.
Palataan taas, kun jotain hajoaa, mutta nyt jo hieman viisaampana.
Tässä kuva virranjakajan sisältä, missä näkyy tuo kuoriintunut punainen johdin:
http://kuvablogi.com/nayta/iso/img603802.jpg
En sitten tiedä miksi tuo suojamuovi hajosi tuolta sisältä, mutta ehkä siellä jotain hirtti kiinni.
Kokeilin sen vanhan ruiskuboxinkin toimintaa ja hyvin se auto kävi silläkin. En kyllä kovin positiivista arvosanaa anna korjaamolle tämän vian etsimisessä ja palvelussa muutenkaan, mutta katsotaan jos tässä vielä saadaan tyydyttävä lopputulos.
Kävi kerrankin tuuria ja sain heti ostettua käytetyn vastaavan virranjakajan. Availin tätä uuttakin virranjakajaa ja se näytti olevan hyvässä kunnossa, joten heitin sen sitten paikoilleen. No tämän jälkeen auto kävi taas kuten pitääkin. Jotain hyvin pientä nyykähtämistä siinä tyhjäkäynnissä vielä on, mutta se on pienempää kuin ennen hajoamista.
Nyt auto tuntuisi siis toimivan joten kiitokset kaikille vinkeistä ja verrannaistuesta =). Toivottavasti tästä topicista on jollekin joskus hyötyä.
Palataan taas, kun jotain hajoaa, mutta nyt jo hieman viisaampana.
Vähän vastaava ongelma samanlaisessa golfissa: Pakkasten tultua autolla ajettiin n. 10km matka. Tunnin päästä auto käynnistyi, mutta sammui "tukehtuen" melkein heti. Auto ei saanut ilmaa. Vika löytyi ilmanputsarin jälkeen olevasta boksista minkä nimeä en tiedä. Sähköt siihen tulee ja siitä lähtee paksu letku moottorille. Kenties ilmamäärämittari? No kuitenkin boksin sisällä oleva metallinen läppä oli jäätynyt. Sain paikan päällä lukkosulalla läpän sen verran toimimaan että sain ajettua auton kotiin, vaikkakin huonosti ja pätkien koska läppä jäätyi ilmeisesti uudelleen. Otin boksin irti, kuivattelin, putsailin, puhaltelin paineilmalla pistin vähän crc:tä syrjäyttämään kosteutta ja laitoin takasin autoon. Vika korjautui täysin, mutta toivottavasti ei toistu.. Pahoittelut epäselvästä viestistä, kun ei ole nuo termit hallussa. Toivottavasti hyötyä jollekulle.[/list]
Palaa sivulle “Tekniikka - Bensa”
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 49 vierailijaa