Seat tollo 1.8i yksipisteruisku nykiminen?

[Themasterkale]

Eli en suoranaisesti löytänyt hyvää syytä mistä nykiminen johtuu, eli pistän kyssäriä kehiin.

Eli auto temppuilee seuraavasti. Kylmänä (sekä lämpöisenä) lähtee hyvin käyntiin. Jonkin aikaa käytyään / heti alkaa saamaan liikaa bensaa ja ei tahdo pysyä käynnissä. Nyt olen pari kytkentähäikkää löytänyt ruiskusysteemistä ja kylmäkäynti on parempi. (kierrokset korkeammalla ja pysyy käynnissä). Eli olivat autoalan ammattilaiset kytkeneet lambdan karvan MAIHIN ryöstäjällä ja ruiskuyksikön vaihdon jälkeen (ylimääräiseksi) jäänyt lämpö tms. anturin (2 johtoa, sininen nelikulmaliitin) liittimeltä ruskea maakarva pistetty juuresta poikki, apico päähän ja puolan plussalle!!!

Olisiko lambda / ecu voinut vaurioitua maadoituksesta?
Ja onko olemassa kytkentäkaaviota josta selviäisi sinisen liittimen oikea kytkentä?

Nyttemmin suurempi vika on kun nykii puolilämpimänä sen verran perkeleesti ettei meinaa munuaiset paikoillaan pysyä. Ja lämpimänäkin melkoisesti.

btw. kun sammuttaa auton ja käy vaikka kioskilla niin hetken verran voisi luulla ajavansa ehjällä autolla. Ja sittaas sama meno jatkuu.

Voisiko vika olla jossain ylävesiletkulla olevista antureista. Yläpuolella sininen ja punainen(muistaakseni) ja alapuolella musta.

Vaihdettu on vj-kansi, pyörijä, tulpat. Johdot on mitattu jne. bens. suodatin ja öv huolto olis seuraavaksi kiikarissa. Huoltokirjaa kun ei ole ja auto on "uusi" niin enempää en tiedä kuin mitä olen itse tehnyt.

Kiitoksia voittoon johtavista vinkeistä!!!

[Sam79]

Ja varmuuden vuoksi tarkista myös se ruiskun ja imusarjan välinen kumilaippa.

[Entris]

Niistäkö vinkeistä ei saa kiitoksia mitkä ei johda voittoon? :D

Asiaan. Vaikuttaa siltä että osa antureiden signaaleista ei ole järkeviä jonka seuraksena ECU käyttää sen muistiin tallennettua turvallista arvoa jolla moottori ei hajoa (käy siis rikkaalla). Tuo, että auto käy kylmänä hyvin mutta lämpöisenä ei, vahvistaa arvausta koska kylmänä ECU ei tarkkaile lambdaa eikä lämpöanturia. Sitten kun on tarpeeksi käytetty ja moottorin pitäisi olla lämmin, niin ruvetaan tutkimaan antureita ja koska sieltä tulee kuraa niin käytetään varmuuden vuoksi yliturvallisia arvoja.

Sininen on jäähdytysveden anturi, sehän on käytännössä vain koteloitu NTC-termistori. Sen toinen napa kytketään jännitteeseen ja toinen ECU:lle, josta mitataan lämpötila. Kytkentäkaavioita en tähän hätään löydä, mutta muutama Mono-Jetronic/Motronic itseopiskeluopas löytyy (saksaksi) jos kiinnostaa.

[Themasterkale]

Nyt on vaihdettu se sininen lämpövastus ylävesiletkuun, heitetty alipaineletkua paikasta toiseen. Eli kaasuläpän alta siihen mehumaijan takana olevaan mötikkään, jossa on kaksi karvainen liitin ja mehiksen päällä olevaan paikkaan josta alipaine (tietääkseni) välitetetään imuilman lämpöä säätelevälle kellolle.

Ei erityisemmin parantunut käynti. Ja nyt lämpimänä sammahtaa valoihin tolkuttoman helposti. Pienellä kaasun pumppailulla saa järjestelmän menemään sikarikkaalle, josta seurauksena yliannostus ja koneen kyykähtäminen. Samoin tasakaasulla alla kolmen tonnin kierroksilla hakkaa välillä niin että pitää pelätä selkänoja saranoita ja hampaiden osumista rattiin.

Olisin ikikiitollinen jos jostain tosiaan saisi jotain itseopiskelumateriaalia... tai vaikka malliauton jostain turun seudulta, mihin voisi kurkata pellin alle ja viisastella mihin alipaineletkut ja johdot ym. kuuluu. Se että ruisku on kyseiseen autoon vaihdettu ja saatanpa epäillä jos asiantuntemus on asennuspaikassa ollut lambdan maadoituksen tasoa, että ruiskukaan ei välttämättä sisällä kaikki komponentteja mitä alunperin autossa ollut. Tämä selittäisi jatkuvan varajärjestelmälle tipahtamisen.

Ehkäpä myös jos jollakin olisi ecua lainata että voisi kokeilla miten sillä pelaisi. Ensin toki haluan mitata ja kytkeä kaikki oikeisiin paikkoihin. ja kaasarin takana roikkuva "ylimääräinen sininen liitin vielä ihmetyttää... sama mistä ääliöt olivat ruskean maakarvan laittaneet puolan plussalle.

No päivä kerrallaan ja huomenna ruokiksella aion vaihtaa bensansuodattimen mahdollisen paskavaikutuksen poistamiseksi. Tietääkseni kun polttoainepumppukaan näissä ei ole mikään fasetti.

Niin ja se kumilaippa on olevinaan kunnossa. Ei ainakaan ruiskun päältä vääntelemällä saa käyntiä muuttumaan eikä startti spraytä suihkuttamallakaan saan kierroksia nousemaan. eli imuvuoto on kait poissuljettu noilla koetuksilla.

Kiitoksia siis kaikista vinkeistä!

[Entris]

Tästä löytyy Mono-Motronic itseopiskeluopas. Pinninumerot ECU:lla ei välttämättä vastaa samaa mitä sun autossa on. Toivottavasti auttaa.

[Themasterkale]

Noista matskuista kun selviää aika hyvin komponenttien toiminta ja tarkoitus.

Sen verran ehdin eilen perehtymään jo aiheeseen että näyttäis siltä että kaasuläpän yhteydessä oleva servomoottori eläisi vähän omaa elämää. Ja diagnoosiajoa ajellessa tajusin että kone pykii kyllä isommillakin kierroksilla. ykkösellä ajaessa viiden tonnin kierroksilla tasakaasulla pätki myös tänäkin-aamuna.

Eli pitäis kai kokeilla vielä virranjakajan vaikutus asiaan. Voipi olla että kipunan katoaminen olis lopulta kuitenkin ainut joka voi kovin massiivisen nykimisen aiheuttaa isoillakin kierroksilla.

Hall-antureitahan näyttää saavan motonetista irtona sakaralevyineen päivineen. Onko kenelläkään kokemusta niiden toiminnasta?

Ja tulipa tuossa mitattua puolan ensiökäämin vastuskin. On hieman ylärajoilla kärjettömään sytkään. Antoi 1,2 ohmia kun nyrkkisääntönä voisi pitää kärjettömien tapauksessa alle yhden arvoa. Osaako joku kertoa puolan nominal vastusarvoa?

[Themasterkale]

Alkaa viat ja nykiminen vähenemään.

Vaihdoin eilen uuden hall-anturin ja pistin sytkän lampulla kohdalleen.
Meno kierroksilla parani melkeimpä selvästi.

Tänään tein vartin omaa työtä ja kolmekymppiä osana maksaneen pikaremontin vaihtamalla puolan uuteen. Vanhasta mittasin ensiökäämin vastukseksi 1,1-1,2 ja ohjearvo autodatan mukaan oli joku välillä 0,5-0,7 ohmia. Eli vikainen puola ja selittänee mys sen miksi eri lämpötiloissa toimii eritavalla. uuden arvo oli 0,7... yläkantissa mut tuntuis toimivan.

Nyt nykiminen on rajoittunut enää pintakaasulla ajeluun (alle 2000 kierrosta) ja silloinkin liittyy aina jonkinasteiseen kaasuläpän liikkeeseen.

Kaasuläppäpotentiometri vielä vaihtoon ja voilá... mulla saattais olla toimiva auto!!!

[Spantse]

Mulla oli aikanaan Golf II 1.8i RP-moottorilla ja samaa nykimistä. Syyksi paljastui lopulta yksi tulpan johto, jossa oli paha läpilyönti virranjakajan pään "päässä" Eli johdon päässä olevassa mutikassa oli mustaa ja palanutta eristettä siellä sisäpuolella. Tosi tarkkaan sai kattoa että huomas ja kumia venytellä. Ja siihenhän pitää olla sitte kupari johdot!

[Themasterkale]

Noniin, Nykiminen on jo lähes vag-maisella normaalitasolla. Syynä oli kaasuläppäpotentiometrin kuluma ja väärä säätö, sekä huono kontakti sytkäboksin liittimessä.

Vielä pitää pupatusta tyhjäkäynnillä ja nykäisee joskus ajossa kun höllää / liikuttaa kaasua. Potentiometriähän en vielä vaihtanut. putsasin ja säädin vain. Eli vika on siinä ajonykäisyssä. Tulpanjohdot pistän vielä vaihtoon ihan varmuudenvuoksi.

Mitenhän tuon pupatuksen laita? Se pitäis vielä saada pois kitkettyä. aavistuksen verran kierrokset nousee kun ruiskuttaa starttispraytä kannen ja imusarjan saumaan. Eli hienoinen imuvuoto on havaittu. Kierroksilla käy siis normaalisti ja on mielestäni kovinkin pirteä ollakseen 8v 1.8 kone.